toda Cantabria

descubriendo Cantabria

2009-08-18T01:44:00.000-07:00

Para conquistar el estómago no tienes más que poner rumbo a Cantabria... Además,... su naturaleza, sus gentes, su mar, sus montañas, sus valles, sus playas, su ganadería, sus costumbres... "todo", son aspectos que no te los puedes perder.

Con los apartados "bienvenidos a " conoceréis los secretos de "toda Cantabria", recogiendo opiniones y experiencias de este baúl de los recuerdos tan especial e inmenso, que es la red de redes "www" ....

bienvenidos a "un paseo a través del tiempo"

bienvenidos a "los dioses y mitos cántabros"

bienvenidos a "agricultura y mujer, enlace sagrado"

bienvenidos a "simbiosis del color en otoño"

bienvenidos a "un bordado de costas y colinas"

bienvenidos a "la naturaleza y su paisaje "

bienvenidos a "el embrujo de los valles pasiegos"

bienvenidos a "tudanca, motor de raza y sangre"

bienvenidos a "raices de la arquitectura popular"

bienvenidos a "la tradicional fiesta del orujo"

bienvenidos a "el universo de las letras cántabras"

bienvenidos a "Cantabria a través de su música"

...

Si además, os apetece a perderos por sus senderos, a disfrutar de sus paisajes, a impregnaros de su historia y sus constumbres ..., "no lo dudeis "... y entrar en estas secciones tituladas "cuevas, gastronomía, rutas y naturaleza".

Solomillo al queso de Tresviso

2009-08-16T07:45:00.000-07:00

Ingredientes ( 4 personas ):

1 kg de solomillo de vacuno,
150 g de queso de Tresviso,
1 cebolla,
perejil,
pimienta,
5 dl de leche,
un chorrito de coñac,
aceite de oliva
y sal.

elaboración:

Se corta el solomillo en trozos de 250 gramos y se doran en la sartén con un poco de aceite y a fuego vivo.

Sazonar.

En un cazo de fondo grueso, con un poco de aceite, rehogar la cebolla cortada fina.

Cuando se empiece a dorar, flambear con el coñac, incorporar el queso, remover con las varillas y dejar cocer a fuego lento hasta que quede una crema.

Verter la leche poco a poco y dejar reducir, trabajando con cuidado para ligar la salsa.

Salpimentar.

Retirar y reservar manteniendo caliente.

Cubrir con esta salsa los solomillos y expolvorear con el perejil muy picado.

Servir enseguida.

comentarios:

La carne de vacuno es, sin duda, la más apreciada en Cantabria. De tal manera que, cuando se habla de carne y no se especifica, se entiende que se está hablando de carne de vaca, ternera o buey. Dentro del ganado vacuno se pueden clasificar las carnes en función de si éstas son carnes blancas o rojas.

Las primeras se refieren a las carnes procedentes de animales jóvenes, como la ternera y las rojas son las obtenidas a partir de animales adultos como la vaca.

Sin embargo, en los mataderos se emplea otra clasificación para su correcta utilización en la cocina, con pleno conocimiento de su calidad y características nutritivas, dentro de la denominación genérica de carne de vacuno.

La ternera es aquella que únicamente se ha alimentado de leche materna. El color de la carne es blanco rosáceo, debido a que el animal no ha probado nunca el pasto y por eso su carne es más tierna y de sabor delicado.

Sin embargo, el vacuno mayor, son machos o hembras de 3 a 5 años. Su carne es muy roja y posee un buen sabor y valor nutritivo. El color varía con la edad y el sexo del animal.

Quesada pasiega

2009-08-16T04:29:00.000-07:00

Ingredientes:

1 Kg. de queso fresco de vaca, o leche cuajada (se acerca mas a la receta verdadera),
4 huevos,
100 gr. de mantequilla fundida,
250 gr. de azúcar,
100 gr. de harina,
1/2 cáscara de limón rallada,
canela en polvo al gusto.

elaboración:

Batir los huevos con el azúcar y la mantequilla fundida.

Triturar, con las manos, el queso fresco con la ralladura del limón y un poco de canela en polvo.

Añadirlo al batido con los huevos, mezclando hasta conseguir una pasta no muy homogénea no importa que queden algunos trocitos pequeños de requesón.

Incorporar la harina poco a poco, amasando con las manos.

Cuando la mezcla haya admitido toda la harina se vierte en un molde de tarta, tradicionalmente sería un molde ovalado.

La masa debe tener un máximo de 3 cm.

Meter al horno 200 ºC durante media hora, hasta que la superficie se dore y la masa se cuaje.

Se presenta en el mismo molde.

Se puede comer en frío o en caliente.

Se trocea el queso y se mezclan los ingredientes con las manos precisamente para que quede la masa con trocitos que luego al cocerla en el horno desaparecen.

La quesada no debe quedar como un bizcocho o como una mouse de quesada, que también las hay y no tienen nada que ver con la auténtica receta.

Agradecezco yo también... muy especialmente a Carmen Pelayo Maza, natural de Vega de Pas y a su nieta Mamen, que tan amablemente han colaborado con esta receta para preparar una auténtica quesada pasiega.

comentarios

LA QUESADA Y EL SOBAO PASIEGO CONTARÁN CON UN MUSEO

El sobao pasiego y la quesada contarán con un museo sobre su historia y elaboración y serán
promocionados a través de una línea de empaquetado propia de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la convocatoria de una fiesta de exaltación de dichos productos.

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En una reunión entre el consejero de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano, y los Fabricantes de Sobaos Pasiegos y Quesadas, se han perfilado las líneas de actuación que el departamento llevará a cabo con el objeto de promocionar los sobaos y las quesadas, tanto desde un punto de vista turístico como desde la perspectiva cultural y etnográfica que encierran ambos dulces.

El titular de turismo ha adelantado que ya se han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Vega de Pas para ubicar en esta localidad el Museo del Sobao Pasiego y la Quesada.

“La idea es rehabilitar un inmueble ya existente y transformarlo en un centro de interpretación, donde el visitante encuentre los aperos y útiles que tradicionalmente han venido usándose para la elaboración de estos productos, así como documentos y fotografías que reflejen su historia”, ha explicado López Marcano, quien ha subrayado que el museo se convertirá también en sede de la Asociación de Fabricantes y de la Cofradía del Sobao y la Quesada.

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Con el objeto de reforzar la promoción y producción de los sobaos y quesadas, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte también quiere crear una fiesta de exaltación de ambos dulces, “en la línea de las Fiestas del Orujo o del Cocido Montañés, que ya existen”, ha afirmado el consejero.
Otra de las acciones que ha emprendido la Consejería es la de crear una línea de empaquetado propia con los logotipos de ‘Cantabria 2006’ y ‘Cantabria Infinita’ y que se convertirá en regalo institucional y producto promocional de Cantabria en las más de cien acciones promocionales llevadas a cabo tanto en España como en el mundo.

“La Consejería regalará sobaos y quesadas en las ferias de turismo nacionales e internacionales, asícomo en las jornadas de promoción”, ha señalado López Marcano..

(esta última fotografía la he tomado del blog de Noema, donde podeis entrar en esta dirección si quereis también leer su receta: http://interculturaycocina.blogspot.com/2007/10/quesada-pasiega.html)

NOS TENDREMOS QUE ACERCAR EN CUANTO CONSIGAN ABRIR SUS PUERTAS.... enhorabuena a Cantabria.

(si quieres ver otra receta de Quesada Pasiega ... en este caso de Maria José Luengo, propietaria de una de las fotografías de este artículo... selecciona este vínculo http://pasenydegusten.blogspot.com/2008/09/quesada.pasiega.html)

Almejas a la marinera

2009-08-15T03:47:00.000-07:00

Ingredientes (para 4 personas):

1 Kg de almejas,
3 dientes de ajo,
1 guindilla,
perejil,
media cebolla,
pan rallado,
medio vaso de vino blanco ,
el zumo de medio limón,
aceite de oliva
y sal.

Preparación
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Unas horas antes poner a remojo las almejas con abundante agua y un pullado de sal, para que suelten posibles restos de arena. Lavar bien.
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Se ponen en una sartén con medio vaso de agua fría, cociendo a fuego vivo.
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A medida que se abren se van pasando a una cazuela de barro.
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Se cuela el agua resaultante de la cocción y se reserva.
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En una sartén se pone el aceite y se fríe la cebolla y el ajo, todo picado.
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Cuando estén dorados ambos ingredientes se añade una cucharada sopera de pan rallado y se rehoga un poco, se agrega el agua de cocer las almejas, el vino blanco, el zumo de limón y la guindilla.
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Se da un hervor y se vierte la salsa sobre las almejas, dejándolas cocer a fuego muy suave de 5 a 10 minutos.
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Servir en el plato, sazonar y espolvorear con el perejil picado.
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Comentarios

La almeja fina, la más cotizada, tiene como nombre científico “Ruditapes decussatus”. Es un bivalvo que vive enterrado en la arena en la zona intermareal. Esta zona se convierte, durante algunos meses del año, en un auténtico labradío donde hombres y mujeres recogen este preciado marisco y en Cantabría son un auténtico manjar.

La concha de la almeja está formada por dos valvas iguales, unidas por un ligamento que posibilita su apertura y cierre.

Se va enterrando en la arena con un pie musculoso en forma de hacha. El alimento lo consiguen filtrando el agua del mar por una especie de sifón.

Esta capacidad les permite vivir unos centímetros por debajo de la marea, soportando así los períodos de bajamar. En ocasiones puede desenterrarse y desplazarse moviendo sus valvas. Sus principales enemigos son el cangrejo y la estrella de mar.
Los bivalvos, están extendidos por todas las costas del mundo y existen variedades muy diferentes. Desde los albores de la prehistoria el hombre empleó este marisco como alimento, y sus conchas como adornos o utensilios cortantes.

La almeja tiene propiedades antioxidantes para nuestro organismo. Es rica en vitamina B12, cobalamina. Esta vitamina hidrosoluble resulta esencial para un adecuado funcionamiento celular, la formación de glóbulos rojos y la regeneración de los tejidos.

Para mantener vivas y limpias las almejas es conveniente introducirlas en agua tibia y seguidamente agregar un puñado de sal por cada 2 kilos de almejas.

Esta sal hará respirar la almeja y expulsaran las impurezas que haya podido acumular en su interior.

También podremos determinar cuales de ellas no están en perfecto estado, desechando las que no se abran.

La primera regla de oro para cocinar las almejas es recordar que nunca hay que cocerlas mucho, ya que la primera consecuencia será que se endurezcan y queden incomibles.

Las almejas grandes son deliciosas crudas, pletóricas de sabor marino, mientras que las pequeñas son mucho más adecuadas para hacerlas a la marinera, en arroces, en salsa verde o en otros muchos guisos marineros.

Eso sí, es muy importante, que si las almejas se van a comer crudas, que procedan de una zona marinera calificada como tal o que hayan pasado por una depuradora.

El olor a mar de almejas está asociado al verano, siendo uno de los platos más sabrosos e interesantes de tu menú semanal, no sólo es un plato bajo en calorías y grasas y rico en proteínas que también te aporta hierro y vitamina B12.

las almejas y las chirlas o almejas pequeñas son uno de los alimentos más ricos en hierro y vitamina B12 por lo que previenen los dos tipos de anemias más frecuentes, la ferropénica y la megaloblástica.

Además aportan vitamina C que facilita la absorción del hierro y cuida las articulaciones.

Su riqueza en selenio antioxidante hace de las almejas un plato protector del envejecimiento celular.

Olla ferroviaria

2009-08-15T02:44:00.001-07:00

Ingredientes:

agua,
aceite,
perejil,
laurel,
una cebolla mediana,
4 dientes de ajos,
sal,
1'25Kg. de carne,
2'5Kg. de patatas,
un tomate
y un pimiento verde.

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Preparación:
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Echar la cebolla y el ajo, picados, en el aceite caliente y se espera hasta que se doren.
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Se añade la carne en dados y la sal.
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Mezclar la cebolla y el ajo picado previamente dorados
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Cuando la carne está medio hecha, se añaden las patatas, el perejil, una hoja de laurel, tomate y pimientos picados.
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Por último, echar agua hasta tapar los ingredientes superficialmente (4 litros para 8 personas)

... dejarlo cocer a fuego lento aproximadamente 2 horas y media
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Comentarios

La olla ferroviaria tiene su origen en los ferroviarios del antiguo ferrocarril de La Robla.
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Se hacía entonces aprovechando el vapor de las máquinas.

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Actualmente se usa un recipiente del tamaño suficiente para poder poner en su interior carbón vegetal y encima, ajustándose al recipiente, un puchero donde se hace la olla.

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Es muy popular la fiesta en la que se degusta en Mataporquera (Valdeolea).
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Es un invento de los antiguos maquinistas, fogoneros y guardafrenos del ferrocarril BILBAO-LA ROBLA, comúnmente llamado ferrocarril de la Robla, hoy FEVE (Ferrocarril Español de Vía Estrecha) que se inauguró en el año 1894.

En la estación de Mataporquera (Cantabria), que es el punto medio de un trayecto que podía durar entre 12 y 16 horas, era donde las máquinas repostaban de carbón y agua.

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Aprovechando ese parón comían los trabajadores sus guisos hechos durante el camino en unas ingeniosas ollas.

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Primero usaron un tubo conectado del serpentín de la locomotora a una vasija, posteriormente se sustituye el vapor por carbón de leña o vegetal, cocinando lentamente unos ricos y reparadores guisos de garbanzos, alubias y sobre todo de patatas con carne.

Alubias rojas estofadas

2009-08-15T01:41:00.000-07:00

ingredientes:

250 g de alubias rojas,
1 cebolla,
2 dientes de ajo,
1 hoja de laurel,
pimentón,
20 g de harina,
aceite de oliva
sal.
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Preparación

dejar las alubias en remojo, con agua fría durante toda una noche.

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lavarlas y ponerlas en una cazuela con agua fría,

añadir la cebolla troceada, los dientes de ajo pelados, el laurel y un buen chorro de aceite.

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poner la cazuela al fuego, cuando empiece a hervir, cortar la ebullición con un chorro de agua fría.

dejar que vuelva a cocer y mantener a fuego lento, vigilando que estén siempre cubiertas de agua, añadiendo un poco de aguan fría cuando sea necesario.

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cuando estén en su punto retirarlas del fuego.

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en una sartén dorar la harina y el pimentón , añadir un poco de caldo de cocción y verter sobre las alubias.

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sazonar con sal y dejar cocer unos minutos más.

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reposarlo un rato y retirar el laurel y la cebolla y servir.
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Comentarios

Las alubias son legumbres con muchas propiedades y son conocidas, por todo el mundo, con nombres diversos como judías, habichuelas, fríjoles, o porotos. De las propiedades de las alubias, frijoles, judías secas podemos destacar su alto nivel de proteínas.

Las alubias pueden variar en tamaño y color pero siempre deben tener una forma arriñonada. Hace más de 7.000 años que se cultivan y hay cientos de variedades.

Son una fuente importante de proteínas y si las juntamos con el arroz nos aportan entonces la mayoría de los aminoácidos esenciales.

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Las vainas secas de las judías, hervidas son un buen remedio hipoglucemiante o sea que bajan los niveles altos de azúcar (glucosa) en sangre.

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Ideales para personas con trabajos físicos o en época de crecimiento debido a su gran poder energético y riqueza en proteínas.

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Su cantidad de fibra soluble es uno de los mejores remedios para el colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

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También beneficia a los diabéticos y obesos ya que, aunque las alubias tienen muchos hidratos de carbono, su fibra impide la absorción de muchos azucares.

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El estreñimiento mejora con la toma de legumbres y esto es muy importante para evitar el temido cáncer de colon.

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El comino, hinojo o anís verde añadidos a la cocción de las alubias las hace menos flatulentas.

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Deben cocinarse lentamente para mantener integras sus propiedades.

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Las legumbres (alubias,lentejas,etc.), en general, es mejor tomarlas a mediodía ya que son demasiado pesadas para tomarlas por la noche.

Cocido lebaniego

2009-08-15T01:08:00.000-07:00

Ingredientes

1/2 kg. de garbanzos de Liébana
150 gr. de cecina
100 gr. de tocino
100 gr. de chorizo
1/4 de coja carne de morcillo
150 gr. de jamón curado
1 repollo
3 patatas
2 huevos
Miga de pan, leche, fideos, ajo, perejil, aceite y sal.

Preparación
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Después de haber tenido los garbanzos, a remojo la noche anterior, ponemos una olla al fuego llena de agua y todas las carnes, también los garbanzos dejándolo cocer a fuego lento hasta que todo esté tierno, media hora antes de terminar la cocción añadimos el repollo y las patatas.

Cuando tengamos todo cocido, colamos el caldo y preparamos la sopa con los fideos.
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Para preparar el relleno típico de este cocido, batimos los huevos en un cazo y añadimos el ajo, el perejil, las migas de pan remojadas en leche y trocitos de las carnes cocidas, lo amasamos todo bien y formamos bolas tipo croquetas, que freímos después con abundante aceite.

Podemos tomar, primero la sopa, después los garbanzos y de tercero las carnes, también el relleno, o todo junto.

comentarios
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El cocido lebaniego es uno de los platos gastronómicos típicos de Liébana, en Cantabria.
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Es un guiso de interior cuyos componentes esenciales son los pequeños garbanzos de Potes, las patatas y la berza (hoy en día el repollo por falta de berza) a los que se añade el compango procedente del matacíu del chon (chorizo, morcilla, tocino, hueso de jamón), además de carne de ternera (cecina, hueso de rodilla y zancarrón) y relleno, que es una masa hecha de miga de pan, huevo, chorizo y perejil.

Es un plato fuerte con un gran aporte calórico, por lo que se suele comer como plato único, degustándose primero la sopa, después los garbanzos (en ocasiones con una ensalada de lechuga), y por último las carnes junto con el relleno, aunque también pueden comerse los garbanzos y la carne conjuntamente.

Sorropotún

2009-08-14T13:52:00.000-07:00

Ingredientes para cuatro personas.
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2 cebollas
2 cucharadas de tomate hecho
2 dientes de ajo1 kg. de patatas
2 hojas de laurel1 kg. de bonito
8 pimientos verdes
Agua, sal y pimienta blanca molida
2 pimientos choriceros
½ vaso de aceite de oliva
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Elaboración

En una cazuela se pone el aceite junto con las cebollas, pimientos verdes y los ajos, todo pelado y muy picado.

Se pone al fuego y se deja dorar lentamente hasta que coja un tono tostado.

Se pelan las patatas y se pican en trozos medianos (triscadas: empezar a cortar el trozo y una vez iniciado tirar del cuchillo hacia arriba, que rompa la patata) y se echa a la cazuela.

Se van removiendo lentamente hasta que las patatas queden harinosas.

A continuación se añade agua hasta que cubra las patatas, el laurel, los pimientos choriceros (tener seis horas en remojo), una pizca de pimienta y la sal necesaria.

Limpiar el bonito de pieles, espinas y partes rojas y picarlos en trocitos pequeños.

Cuando las patatas estén cocidas se echa el bonito y se deja cocer 5 minutos.

Una vez retirada la cazuela del fuego se le añade las dos cucharadas de tomate hecho.

Se deja reposar 10 minutos y listo para servir.

Comentarios

La marmita de bonito (marmitako en el País Vasco y sorropotún, marmita o marmite en Cantabria) es un plato basado en thunnus alalunga (atún o bonito del norte), cuyo origen se encuentra en los pescadores vascos y cántabros (arrantzales en euskera). Se trata de un guiso de atún con patatas, cebolla, pimiento y tomate. En algunos lugares se sirve caliente en una cazuela de barro.

Marmitako significa literalmente ‘de la marmita’ en euskera. La marmita es una olla de metal con tapa, y se debe a que antiguamente era uno de los pocos enseres de cocina que se llevaban a bordo.
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Su nombre castellano (marmita) o francés (marmite) da nombre al plato en el oriente de Cantabria, conociéndose como sorropotún en el occidente.

En la actualidad es un plato muy apreciado, en parte por la difusión que tiene la cocina en general, en parte porque es una de las formas más conocida de preparar el bonito, que al ser pescado azul, se valora mucho en las reciente tendencias nutricionales.
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Suele ser uno de los platos estrella de los concursos gastronómicos de cualquier fiesta vasca y cántabra, en especial de las localidades costeras

sopa de pescado

2009-08-14T13:11:00.000-07:00

Ingredientes (4 personas):

1 Kgr. de rape
1 cabracho
1/4 Kgr. de chirlas
2 cebollas
1 puerro
1 hoja de laurel
1 huevo
2 cucharones de arroz
1 tomate maduro
2 dientes de ajo
pimienta y sal
1 vaso grande de vino blanco para el caldo
1 vasito vino blanco para la sopa.
1 cucharón de aceite de oliva
Sal

Elaboración:

Se coge el cabracho, se le quita la carne y se reserva.

Su cabeza, piel y espinas se utilizaran para hacer el caldo.

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Se coge el rape, se limpia y se desmenuza. Se reserva.

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Preparar un caldo con una hoja de laurel, sal, el cabracho, las espinas y la cabeza del rape, el vaso de vino blanco, una cebolla cortada por la mitad y un chorro de aceite de oliva. ( Debe hervir durante 1/2 hora).

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Los tomates se escaldan, para poderlos pelar.

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Se cortan la cebolla y el puerro en juliana.

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Los ajos se pelan y se pican.

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Se hace un sofrito con las cebollas, los puerros y el ajo picado, a fuego lento.

Cuando empiece a dorarse, se añade el tomate sin piel y cortado a trocitos y se termina el sofrito rectificando la sal. .
Mientras se hace un huevo duro. Se deja enfriar. Se casca y se pica. Reservar.

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Se pasa el sofrito por el chino, para obtener una pasta fina.

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Se pone en una olla el sofrito, un vasito de vino blanco y el caldo colado. Se deja que se evapore el alcohol.

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Tras unos 5 minutos se agrega el arroz, cuando éste lleve 15 minutos se añaden las chirlas y la carne del cabracho y del rape. Se rectifica de sal y pimienta.

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Cuando el arroz esté cocido. Se sirve con el huevo duro y picado por encima.

Conviene no dejarlo que hierva mucho rato para que no se endurezca el pescado. Rectificamos el punto de sal y servimos caliente.

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Si queremos, servimos también en el plato un poco de perejil picado en el mismo instante de servir.

Comentario dietético

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La sopa de pescado es un plato muy típico y consumido gracias a su agradable aspecto y sabor. En ella se puede emplear el pescado que se desee y acompañarlo también de diferentes verduras y hortalizas. El pescado utilizado en Cantabria normalmente es el rape, ya que un pescado blanco rico en proteínas de buena calidad, bajo contenido graso y sabor suave.

Para dar un toque de color y sabor a la sopa, se utiliza cebolla y pimiento verde, que además la enriquecerán desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en diferentes vitaminas, minerales y sustancias con acción antioxidante.

La sopa de pescado es muy rica en hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas de elevado valor biológico, hierro y vitaminas.

cocido montañés

2009-08-14T12:34:00.000-07:00

Ingredientes (4 personas)
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200 gramos de alubias blancas.
250 gramos de costilla adobada.
60 gramos de panceta.
100 gramos de tocino.
100 gramos de chorizo de cocido.
100 gramos de morcilla de arroz.
1 Kilo de berza.
100 gramos de oreja de cerdo.
1 cebolla.
1 diente de ajo.
1 cucharilla de café de pimentón dulce.
2 cucharadas de aceite de oliva.
Sal.

Cómo se elabora:

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Dejamos las alubias a remojo la noche anterior.

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Al día siguiente en una cazuela con agua fría ponemos las alubias junto con el tocino a cocer a fuego lento.

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A medida que vayan cociendo, agregamos agua cuando sea necesario y dejamos que el caldo espese.

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Añadimos la costilla y la oreja de cerdo cuando las alubias con el tocino lleven una hora cociendo.

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Una vez cocido el tocino, sacamos del cocido las costillas y la oreja y troceamos la oreja en cuadraditos que puedan acompañar a las alubias.

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Cocemos la berza aparte y agregamos la panceta, la morcilla y el chorizo.

Preparamos el sofrito con el aceite, la cebolla picada en cuadraditos finos (brounoisse), el ajo y el pimentón dulce y rectificamos de sal si fuera necesario.

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Vertemos el sofrito sobre la berza.

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Servimos las alubias con su guarnición (tocino, costilla y oreja de cerdo) muy calientes y junto con la berza, el chorizo y las morcillas.

(esta fotografía la he tomado del blog de Noema... donde podeis también leer su receta en la url siguiente: http://interculturaycocina.blogspot.com/2009/01/buen-comienzo.html)

Comentarios dietéticos:

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Por Cantabria se las ve subir por los tallos de los panojos (maiz), donde se cultiva en una particular simbiosis. Las alubias (originales de América), fueron introducidas en España en el siglo XVII, y deben su nombre a la palabra arabe al-lubíia. Poco a poco conforme aumentó su popularidad , se fueron introduciendo en la dieta española cantabra. La alubia se cultiva ampliamente en Cantabria, presentándose su cultivo tanto en huertos, como en cultivos de maiz , aprovechando el maiz como soporte para la alubia.

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Las alubias son fundamentales para preparar este famoso "Cocido Montañes". Plato por antonomasia del menú cantabro, que nadie puede perderse si visita Cantabria.

Sus ingredientes habituales son: alubias, berza , chorizo, morcilla, hueso de rodilla, un trozo de oreja, costilla de cerdo, tocino , nabo ,patatas y carne de cerdo.

LEYENDA AZTECA DEL MAIZ Y LAS ALUBIAS
"Pasados algunos días brotaron los repollos de maíz y del frijol en los hoyos donde se habían autosepultado las hormigas. Las "larvas doradas" de origen celeste, obsequio de los dioses del Omeyocan se habían convertido en el maíz y en el frijol negro, para alimento de los macehuales. En otro espacio temporal, Xochimilco habría de crear la chinampa donde el maíz dorado, con el frijol negro, crecarían, éste, trepador sobre los ramajes de los verticales ahuejotes. La memoria de los viejos recuerda: "De las vainas secas abiertas se veía el frijol chinampero en hileras como hormigas negras que caían en el tronco de los ahuejotes".

Poco conocido es, que si se cocina poco la alubia, puede ser tóxica, debida a la lecitina que contiene. La sustancia tóxica se elimina siempre con una buena cocción. Después de dos horas de haber ingerido las alubias "poco" cocinadas, los síntomas incluyen nauseas, vómitos y diarrea.

Pudin de cabracho

2009-08-14T11:43:00.000-07:00

Ingredientes (4 personas)
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800 gramos de cabracho en limpio.
7 huevos.
250 gramos de nata líquida.
200 gramos de salsa de tomate frito.
Zumo de un limón.
Sal y pimienta blanca molida.
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Cómo se elabora:

Cocemos el pescado durante 10 minutos en agua con un poco de sal. ( Si se desea dar más sabor al pescado, se ha de cocer junto con una cebolla, un puerro y una zanahoria).
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Una vez cocido el pescado, lo troceamos, desespinamos y desmigamos, dejándolo limpio de espinas y piel.
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A continuación lo mezclamos junto con la nata, los huevos batidos, la salsa de tomate, el zumo de un limón y ponemos una pizca de sal y de pimienta blanca. (Esta mezcla la podemos triturar hasta formar una crema o dejarla junta con pequeños trozos de pescado).
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Volcamos la mezcla en un molde de pastelería alargado y cubrimos el fondo con papel para horno o papel de aluminio embadurnado de mantequilla para que no se pegue.
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Introducimos el plato en el horno a 180 ºC durante 90 minutos.
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Para comprobar si esta cuajado, introducimos una aguja o brocheta y si sale limpia es que sí lo está.
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En ese momento, sacamos el plato del horno y dejamos que repose antes de desmoldarlo.
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Una vez frío, desmoldamos y quitamos con cuidado el papel.
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Para servirlo se puede acompañar de una salsa mayonesa aligerada con algún zumo de frutas o con una salsa rosa.
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(si quieres ver otra receta del Pudin de Cabracho,... en este caso de "Maria José Luengo" propietaria de esta fotografía en la que aparecen las rebanadas de pan con el recipiente de salsa)... selecciona este vínculo:
http://pasenydegusten.blogspot.com/2008/11/puding-de-cabracho-de-lujo y de lux.html

Comentario dietético

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Este delicioso plato, relativamente sencillo de elaborar, es ideal como entrante para deleitar a los invitados en una ocasión especial, o puede resultar una manera diferente de comer pescado, contemplando su contenido de proteínas y grasas, para lograr un equilibrio nutritivo en la comida.

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Por sus ingredientes se trata de una receta donde abunda el componente proteico a expensas del pescado, los huevos y el componente graso, abundante en las yemas y la nata líquida.
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El tomate contiene licopeno, una sustancia de acción antioxidante.
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La cebolla, el puerro y la zanahoria, suministran vitaminas, minerales y fibra, que mejora el tránsito intestinal.
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Dado que la nata es rica en grasa saturada y colesterol, es una comida poco recomendable en caso de problemas cardiovasculares, aunque si se toma en contadas ocasiones no plantea ningún inconveniente.
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En los niños, recetas como esta permiten introducir el pescado más fácilmente; un alimento de escasa aceptación en los más pequeños y de gran valor nutritivo

rutas del camino de Santiago por Cantabria

2009-08-13T11:41:00.000-07:00

El paso de peregrinos por tierras de Cantabria se mantuvo, preferentemente a través de los puertos de mar, después que las grandes guerras europeas interrumpiesen el flujo de peregrinos desde Francia. Aunque la documentación existente es escasa, y los años han borrado o difuminado muchas de las huellas jacobeas, esta ruta resulta hoy en día una alternativa muy sugerente para quienes quizá quieran un recorrido verde y fresco.

Desde los orígenes de las peregrinaciones jacobeas hubo gentes piadosas que se acercaron a la milagrosa tumba del Apóstol a través de los puertos y montañas de Cantabria, transitando por rutas entonces consideradas peligrosas, pero que hoy ofrecen al romero la oportunidad de descubrir mil insospechados paisajes.

Por dos vías accedían los peregrinos a esta tierra, bien andando desde la frontera francesa y el País Vasco, bien desembarcando en alguno de los puertos de las Cuatro Villas de la Costa: Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera, procedentes de los países del norte europeo.

Hasta el siglo XVI la afluencia de peregrinos de toda Europa fue alta, pero el número de los devotos caminantes hacia "El Camino de la Estrella" decreció rápidamente, tanto como creció el protestantismo y las sucesivas guerras de religión que asolaron el continente.

No obstante lo cual, hay abundantes evidencias de que muchos peregrinos siguieron atravesando la accidentada geografía de Cantabria hasta bien entrado el siglo XIX.

Para atenderles en sus necesidades espirituales se tapizó la región de ermitas e iglesias dedicadas a Santiago Matamoros, y se levantaron a lo largo de los caminos un gran número de hospitales, normalmente sostenidos por los concejos, donde pudieran encontrar cobijo nocturno, sanar de sus enfermedades, o bien morir para recibir cristiana sepultura.

En este contexto jacobeo, abundan las escondidas y misteriosas iglesias rupestres, las encantadoras prerrománicas, románicas y góticas, así como las espléndidas renacentistas y barrocas, en un gama que abarca desde la humilde ermita, en ocasiones ubicada en lugares increíbles, hasta los hermosos monasterios y colegiatas; las torres medievales y los castillos roqueros, las casonas y los palacios de los siglos modernos, suman un magnífico y recoleto patrimonio que, unido a los conjuntos monumentales de las viejas pueblas aforadas y portuarios aún subsistentes, dan sentido y acompañan a los caminos más que milenarios por donde se iba y se volvía de Santiago de Compostela. Todo ello preñado de intensa carga simbólica y evocadora.

Ruta Castrourdiales - Laredo

Los peregrinos a Santiago llegaban a Cantabria desde Vizcaya, por Saltacaballos o bien en barco, desde el norte de Europa. En cualquiera de los casos, el primer hito del Camino en Cantabria es Castro Urdiales. Salir por la antigua carretera nacional 634, que discurre junto a la agreste costa, pasando por Islares hasta la ría de Oriñón.

Antiguamente se cruzaba en barca, pero hoy se pasa por el Pontarrón de Guriezo. El caminante puede refrescarse con un baño en la hermosa playa de Oriñón, a mitad de etapa, antes de iniciar una dura ascensión. Habitualmente, se puede ver volar a los miembros de la importante colonia de buitres asentada en Punta Yesera.

Esa misma carretera conduce hasta Laredo por el alto de Seña. Desde el Puntal de Laredo, tomar la barca para cruzar la ría del Asón, hasta Santoña (antiguamente se cruzaba en la barca de Treto y descendía por Escalante hasta Santoña).

ruta Santoña - Santander

Salir por la playa de Berria y después hasta Noja.

Continuar por Arnuero, Ajo y Bareyo hacia la ribera sur de la bahía de Santander.

Ajo es una alternativa a mitad de etapa, visitando su playa y su faro.

La ruta prosigue, una vez superado el alto de Ajo, bien directamente hasta Somo, bien por la costa de Langre y Loredo o por el interior, pasando por Carriazo y Suesa.

Santander - Santillana del mar

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El camino costero salía de Santander en dirección a San Román y Liencres, tramo en el que se encuentran numerosas playas, entre las que destaca la de Valdearenas, junto a la Reserva Natural de las Dunas de Liencres. Al haber desaparecido la barca de Mogro el peregrino tiene que cruzar el río Pas en Puente Arce (donde conecta con la ruta más corta, que sale de Santander por Peñacastillo).

Los antiguos pasos de barca eran fundamentales para que los viajeros pudieran transitar por las rutas cántabras paralelas a la costa. La desembocadura del Pas se cruzaba antiguamente por la barca de Mogro, y la de los ríos Saja y Besaya, por la de Santo Domingo. Ambas eran mantenidas por los vecinos y gratuitas para los peregrinos.
Se continúa por esta carretera hasta Rinconeda, donde se cruza otro río, el Besaya, tomando la carretera a Santillana del Mar.

Santillana del mar - Unquera

De nuevo en plena naturaleza, el camino se acerca enseguida a la costa y playas. En dirección a Comillas la ruta discurre por amplias praderías tradicionalmente agrícolas y ganaderas, en un contorno de colinas suaves.

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Una de las más hermosas etapas del camino es la que discurre a través del Parque Natural de Oyambre. Tomar la carretera hacia La Revilla e, inmediatamente después de cruzar la ría de la Rabia, tomar la de la costa.

Es completamente improbable que los antiguos peregrinos tomasen esta vía, lo normal es que fuesen directamente hacia La Revilla, pero el viajero actual encontrará grandes alicientes a este paisaje protegido.

A San Vicente de la Barquera se entra por el puente de la Maza, de 32 arcos, considerado en su día el más largo del reino.

Se puede proseguir por la N-634, por el municipio de Val de San Vicente. La ría de Tina Menor se cruza en la localidad llamada La Barca. En lugar de continuar directamente por Pesués hasta Unquera, donde se cruza la ría de Tina Mayor y se entra en la vecina Asturias (para continuar hacia Llanes), se puede aprovechar la oportunidad de dar un rodeo por Pechón (7 km más largo).

Del mar a la meseta

El camino del Besaya se conoce también como "Ruta del Románico". Es una vía de enlace entre las Villas de la Costa y el Camino Francés, con el que conecta en Carrión de los Condes (Palencia). Parte de su trazado se superpone a la actual carretera nacional 611, Santander-Palencia.
Tomarla calzada romana en Pie de Concha, en dirección a Somaconcha, desde donde se regresará a la N-611 por Pesquera y Ventorillo.
La última parada del camino en esta diracción está en la colegiata románica de Cervatos. Poco después de coronado el puerto de Pozazal, esta ruta se encuentra con la del Ebro, antes de continuar hacia Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia).

Pozazal - Vallescusa del Ebro

Este camino está considerado por algunos historiadores como alguno de los más primitivos.

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No existe evidencia documental del paso de peregrinos, ni de la existencia de hospitales u otra infraestructura de apoyo. Pero los vestigios del prerrománico y románico permiten pensar que este fue un camino de conexión de la Ruta de la Costa con el Camino Francés.

Está jalonada de primitivas ermitas excavadas en la roca, pertenecientes a los siglos IX y X y emparentadas con el arte asturiano y el mozárabe (en Santa María de Valverde, Campoo de Ebro, Cadalso y Arroyuelos).

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En cuento al románico, es necesario destacar dentro del patrimonio de Valderredible la colegiata de San Martín de Elines, un de las más bellas y monumentales iglesias románicas de Cantabria junto con las de Santillana del Mar y Castañeda.

Unquera - Liébana

La ruta parte de la localidad de Unquera sobre la nacional 621. En su inicio se adentra brevemente en Asturias para atravesar Panes, internándose enseguida en las estribaciones del desfiladero de La Hermida, por el que discurre el sinuoso río Deva, famoso por sus cualidades salmoneras.

Un lugar interesante para realizar una parada es La Hermida, con buenos alojamientos, desde donde se pueden realizar agrestes excursiones a Bejes y Linares.

De camino hacia Potes es visita obligada la preciosa iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña del siglo X. Santo Toribio de Liébana es, junto con Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, uno de los lugares santos del cristianismo, en el que se puede ganar el jubileo.

En Santo Toribio se guarda el Lígnum Crucis, el fragmento más grande que se conserva de la cruz de Cristo, y que desde tiempos inmemoriables atrae a miles de peregrinos.

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La presencia protectora de los Picos de Europa proporciona a la comarca de Liébana un microclima suave apreciado por los visitantes: buen tiempo y muy buena mesa. Eso lo puedo garantizar ya que de jovencito paraba en una pensión de Potes cada vez que nos preparábamos alguna ruta por los Picos de Europa y es un lugar excepcional ... muy muy recomendable.

Los caminos del interior

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El viejo y más transitado camino desde la costa cántabra hacia Castilla era el del Besaya.Unía las villas de Santander y Santillana con Aguilar de Campoo, donde se bifurcaba hacia Burgos o Palencia.

Todo él está jalonado de pequeñas iglesias y colegiatas románicas. Se unía con el Camino Francés en Carrión de los Condes.

Las demás villas de la Costa también tenían sus rutas jacobeas de conexión con la meseta: Castro Urdiales por Balmaseda y Burgos; Laredo, por el puerto de Los Tornos; San Vicente de la Barquera por Treceño, Cabuérniga y el Puerto de Palombera a Reinosa y Aguilar, donde se unía al del Besaya.

También hubo un ramal que se acercaba hasta Santo Toribio de Liébana para gozar de las indulgencias que otorgaba la visita del monasterio

los caminos de la costa

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Por la costa, el peregrino entra en Cantabria por el collado de la Haya de Ontón. La ruta se desvía por Baltezana y el Alto de Helguera, evitando Saltacaballos, hasta llegar a Otañes, Santullán y Sámano antes de entrar en Castro Urdiales.

A lo largo de este tramo hubo varios hospitales de algunos de los cuales se conservan venerables ruinas. En Castro el peregrino ha de rendir etapa en la iglesia gótica de Santa María y visitar la ermita de Santa Ana.

El camino sigue estrechamente ceñido a la costa, atravesando Campijo, Allendelagua, Cerdigo e Islares, hasta la ría de Oriñón, que se cruza hoy por el Pontarrón de Guriezo, para ascender al Monte Candina entre Gedo y Fermedal, hasta llegar al valle de Liendo. La ruta sigue por Villaviad y Seña hasta Laredo, con su iglesia gótica de Nuestra Señora de Belén, precedida de acogedor y enorme soportal.

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Por Colindres se llegaba antaño a la barca de Treto, hoy situada por el férrico puente del mismo nombre. Cruzada la ría, el camino discurre por Adal, Cicero, Bárcena y Escalante hasta Santa María del Puerto en Santoña. Se conserva la memoria de hospitales para peregrinos en Laredo, Colindres, Treto, Escalante, Argoños y Santoña.

Existen dos posibilidades: seguir junto a la costa, por Noja, Ajo, la iglesia románica de Santa María de Bareyo, Galizano y Somo, desde donde embarcar para Santander; o seguir por el interior, cruzando la antigua Merindad de Trasmiera por Beranga, Anero y Agüero hasta Pedreña, donde también se puede tomar una barca de pasaje.

Existieron hospitales en Noja, Meruelo, Güemes, Galizano, Castenedo y Helechas, y numerosas iglesias dedicadas a Santiago. Muchos viajeros no se atrevían a cruzar la gran bahía de Santander en barco, dando un largo rodeo por Santiago de Heras, el valle de Villaescusa y Camargo antes de alcanzar Santander.

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En Santander el peregrino ha de cumplir etapa en la sobria y hermosa catedral gótica, antaño colegiata de San Emeterio, con sus dos iglesias superpuestas y amplio claustro.

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El camino continúa por Peñacastillo, Santa Cruz de Bezana y Boo de Piélagos, por donde ser cruzaba el río Pas en la barca de Mogro, si bien hoy es preciso llegar hasta Puente Arce.

Pasados Miengo y Cuchía se atravesaba la ría de San Martín de la Arena con la barca de Cudón, y actualmente por el puente de Barreda, hasta llegar a Santillana del Mar, rindiendo etapa en la colegiata de Santa Juliana.

Desde allí la ruta prosigue por Oreña, Novales, Cóbreces y Ruiloba hasta Comillas y San Vicente de la Barquera, villa de perfil amurallado en la que destacan el castillo y la iglesia de Santa María de los Ángeles y se conservan los hospitales para peregrinos y transeúntes.

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Aún tiene el romero que cruzar dos rías antes de llegar a Asturias, las de Tina Menor y Tina Mayor, recorriendo preciosos paisajes donde antaño estuvieron los hospitales de Serdio y Pesués.

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Estas son las rutas cántabras de este camino con tanta historia y tradición que hoy en día todavía conserva su historia y sus huellas. Animaros y recorrerlo por cualquiera de estos senderos. Seguro que disfrutareis del paisaje y del paisanaje.

ruta de las villas medievales marineras

2009-08-13T11:27:00.001-07:00

Esta ruta discurre por siete de las villas medievales más importantes de Cantabria situadas en las cercanias de la costa, que de Oeste a Este son las siguientes:

San Vicente de la Barquera, Comillas, Santillana del Mar, Santander, Santoña, Laredo y Castro Urdiales.

Esta ruta, dada su longitud, es posible que tengamos que segmentarla y hacerla en dos o tres días: uno para las localidades de la costa occidental, otro para las de la costa oriental y otro para Santander.

La ruta comienza en San Vicente de la Barquera, bello pueblo marinero por el que nos daremos una vuelta por su casco histórico.

Su puerto pesquero, sobre el que ha girado el desarrollo de esta villa continúa siendo uno de los más importantes de la región. El turismo y los servicios son en la actualidad la principal actividad económica del municipio, conformando una amplia y atractiva oferta para los visitantes.

San Vicente de la Barquera se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre, un espacio natural protegido de gran valor ecológico integrado por rías, acantilados, playas, dunas praderías y bosques que albergan una fauna y flora de gran importancia.

Estos valores naturales han permanecido prácticamente invariables a lo largo de la historia en la que San Vicente de la Barquera ha sido protagonista ya desde la época romana. Sin embargo la villa vivió su mayor esplendor durante la edad media, tras la concesión del fuero por Alfonso VIII, época en la que sus hombres protagonizaron importantes gestas marineras en la reconquista de ciudades andaluzas o en las expediciones a Terranova.

San Vicente de la Barquera fue un importante paso del Camino de Santiago en la ruta costera. Fruto de ese pasado la villa y sus pueblos cuentan con un destacado patrimonio

Al salir de San Vicente de la Barquera en dirección Santander por la nacional N-623 nada más cruzar el puente de los 28 ojos, sin respirar a nuestro paso por el puente como manda la tradición para que nos dé buena suerte, nos dirigimos a la izquierda hacia la playa de Tostadero, desde donde obtenemos unas excelentes vistas de San Vicente y Picos de Europa, y donde cogeremos la carretera de la costa a Comillas, nuestro próximo destino. Tras disfrutar por el camino de las vistas que nos ofrece la carretera (playa de Merón, reserva natural de Oyambre), al llegar a Comillas tenemos a la izquierda la imponente Universidad Pontificia y a la derecha el Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudí que fue proyectado en 1883 por el entonces joven arquitecto Antonio Gaudí Cornet, el mismo año que comenzaba su primera obra, la casa Vicens, y que se le encargaba el templo de la Sagrada Familia. El encargo de esta quinta de recreo partió de Máximo Díaz Quijano, un ilustrado y rico indiano, cuya hermana Benita, se casó con Claudio López y López, hermano de Antonio, primer Marqués de Comillas. Todavía se discute si Gaudí estuvo en Comillas para conocer el terreno donde se levanta el Capricho. Lo cierto es que la dirección de la obra la encargó a su amigo y compañero de promoción Cristóbal Cascante Colóm, al que se supone en Comillas a partir del año 1882, encargado también de la dirección de los proyectos de Juan Martorell para el palacio de Sobrellano, su capilla y el Seminario Pontificio.

Es posible que Gaudí se inspirara en esta expresión aplicada a un fragmento musical, para hacer variaciones de ritmo rompiendo con gracia la observancia de las reglas, hasta tal punto, que algunas de sus líneas poseen calidades surrealistas. En él, combina y adapta formas y elementos hispano árabes -como la utilización de la azulejería, el ladrillo visto o la característica torre cilíndrica totalmente revestida con el repetido adorno cerámico de la flor de girasol-, con motivos neogóticos y una profusa utilización del hierro en las decoraciones, en búsqueda de una ornamentación totalmente nueva.

El original intento de integrar música y arquitectura, culmina en los cinco huecos de la fachada principal, con ventanas de guillotina cuyos contrapesos son tubos de metal que emiten notas musicales al practicarlas. En una de esas ventanas, se conservan dos vidrieras de colores, con un pájaro en actitud de tocar un teclado y una libélula pulsando una guitarra.

Tras una visita obligada a estos monumentos cruzamos el pueblo hacia la playa, en cuyas inmediaciones se encuentra el cementerio de Comillas, con el famoso ángel exterminador, y el monumento al marqués de Comillas.

Salimos de la playa de Comillas en dirección Santillana del Mar, bellísima población medieval perfectamente conservada aunque un poco masificada por el turismo, sobre todo en verano. En esta villa, conocida por ser la de las tres mentiras, por no ser santa ni llana ni tener mar, nos daremos un agradable y tranquilo paseo disfrutando de las vistas que se obtienen en cualquier rincón de este pueblo. Merece especialmente la pena detenerse un tiempo en la plaza de la Torre de Don Borja, sede de la fundación Santillana, y el parador Gil Blas, por ser una plaza de gran armonía y belleza, y la colegiata de Santillana del Mar.

Tras terminar nuestra visita a Santillana del Mar, nos dirigiremos a Santander, ya conocida por los romanos como Portus Victorie, (ver el apartado sobre la ruta específica “conociendo Santander”) …a continuación salimos de Santander en dirección Bilbao por la A-8 para dirigirnos a Santoña, conocida por su marisma y sus exquisitas anchoas. Sin embargo, el viajero no debe perderse la playa de Berria, enfrente del penal del Dueso, ni el Buciero, monte que da "sombra" a Santoña y donde recomiendo ir por la ruta que nos lleva al Fuerte de San Martin.
Como veis hay para rato y para disfrutar por cada recodo. Animaros y paso a paso recorrer todas estas villas marineras con sabor cántabro. No os defraudarán.

ruta de la naturaleza de Asón y Soba

2009-08-13T07:31:00.001-07:00

Vamos a realizar una ruta por alguna de las zonas más desconocidas, y no por ello menos bellas, de Cantabria. Las malas comunicaciones hasta hace pocos años han hecho que esta zona se mantenga alejada de presiones urbanísticas y turísticas, manteniendo por ello en perfecto estado de conservación un paisaje bellísimo.

Iniciamos este itinerario en Colindres, a 46 km. de Santander, pueblo que cuenta con una gran tradición pesquera y del que merece la pena visitar el barrio llamado "Colindres de Arriba", pasando el ayuntamiento, donde nos encontramos con numerosas casonas blasonadas.

Desde Colindres tomamos la carretera N-629 ( dirección Burgos ) para acceder a Limpias, localidad ubicada en la margen derecha de la ría de su nombre, acerca las aguas del río Asón hasta su desembocadura en la ría de Treto.

Tuvo un importante puerto llamado del Ribero, por el que se exportó gran cantidad de fruta a Inglaterra y Flandes desde el siglo XVI. Posteriormente, en el siglo XIX se convirtió en puerto emisor del trigo castellano, especialmente hacia América.

En la actualidad contrasta la absoluta tranquilidad de sus muelles, sin actividad, con el incesante tráfico que sostuvieron tiempo atrás.

En sus inmediaciones se ha ubicado un museo al aire libre con diversos elementos y objetos de navegación, en recuerdo de sus importante historia marítima.

Limpias posee una destacada arquitectura civil, fruto de un pasado próspero e hidalgo, que se evidencia en diversas casonas y palacios: la de los condes de Limpias, la de Pereda, la casa Palacio, la del Pico...

Su centro urbano, con sus casas apiñadas, el viejo colegio de San Vicente de Paúl, la maravillosa ermita de Santa Isabel ( confundida entre el paisaje y siempre cubierta de hiedra... ), sus fincas...; todo ello constituye un bello conjunto bien integrado.

Sin embargo, el nombre de Limpias aparece siempre unido a la milagrosa imagen del Santo Cristo de la Agonía, que según cuentan llora, suda y sangra.

En Limpias es tradicional degustar chocolate con picatostes.

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Muy cerca Ampuero, denominada capital del bajo Asón, posee un importante núcleo desde antiguo ( Emporium ); su actividad económica se centra en la industria y en la explotación agroganadera.

La comarca del Alto Asón es conocida internacionalmente por la calidad y cantidad de sus cuevas en la que existen unas 4000 cavidades catalogadas, de entre más de 9000 que existen en Cantabria, ubicándose algunos de los sistemas subterráneos más grandes de la región.

Son famosas por sus yacimientos arqueológicos y sus pinturas prehistóricas cuevas como Covalanas, Cullalvera, El Mirón o La Haza.

Existen unas 4000 cavidades de entre más de 9000 catalogadas en Cantabria, ubicándose algunos de los sistemas subterráneos más grandes de la región.

El Asón, que es un excelente río salmonero, registra con cierta asiduidad en sus aguas la captura del "campanu", el primer salmón de la temporada.

Predominan las casas de balcones corridos y galerías acristaladas, aunque también se dan cita algunos ejemplos de referencia indiana del siglo XIX.

Su parroquia es una interesante iglesia columnaria del siglo XVI. Aquí se celebran cada año, a primeros de septiembre, unos concurridos encierros taurinos conocidos como los pequeños San Fermines.

A 5 Km. y dentro del municipio de Ampuero, está el Santuario de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria.

La imagen de la Virgen es una diminuta talla gótica aparecida en 1605 que debe su nombre a un antiguo litigio entre los habitantes de Hoz y los de Ampuero que creían ver en la imagen de la patrona a otra talla que fue sustraída de la segunda localidad.

Por ello, los habitantes de Hoz decían que la suya era "la aparecida, y Bien Aparecida".

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El santuario disfruta de una excelente panorámica de todo el valle. El 15 de Septiembre se celebra la fiesta con la multitudinaria ascensión de gente hasta el santuario.

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Volveremos de nuevo hacia Ampuero para retornar a la N-629 con dirección a Rasines, lugar en el que existe una rarísima plaza de toros de forma cuadrada y cuyo patrimonio natural es excepcional; destacando el sistema subterráneo del río Silencio, que con sus 53 Km. de galerías exploradas es el más largo de Cantabria y el segundo de España.

Encontramos numerosas aldeas rurales bellas y dispersas, ruinas de antiguas ferrerías y molinos y hasta los lienzos de un viejo convento cerca de la localidad de Santa Cruz.

También hay interesantes iglesias y hasta una ermitilla románica en Cereceda. Dos buenas casonas escudadas en La Edilla.

Muy cerca está la capital del alto Asón, la villa de Ramales, apellidada de "la Victoria" por ser el escenario de la victoria de los liberales sobre los carlistas en 1839.

Tras la contienda, apareció un baúl lleno de mantones de Manila que ha dado lugar a la tradicional fiesta del mantón, celebrada cada año.

Cuenta con una arquitectura popular muy bien conservada, con miradores acristalados y algunas casonas de indianos con bellos jardines y verjas, destacando el palacio de Revillagigedo.

Su patrimonio más valioso lo constituye el grupo de cuevas localizado en sus alrededores: Covalanas, La Haza, Cullalvera y Sotarriza, que albergan pinturas rupestres.

Entre Ramales y Riva, capital del municipio de Ruesga, se encuentra Ogarrio, bello núcleo de importantes casonas solariegas como la de Cornejo, los Arredondo o Ruiz de la Escalera y una interesante iglesia parroquial con bella portada.

Poco más allá está Valle ( con relevantes palacios escudados como el de Zorrilla San Martín, el del Comendador o el de los Valle ).

Ya en la capital, Riva, está la casa de los Riva y la torre de los Arredondo. Ruesga también posee un rico patrimonio subterráneo; numerosas cuevas, simas y torcas son recorridas habitualmente por espeleólogos de muy diversas procedencias.

A 15 Km. de Ramales queda Arredondo, llamada "la capital del mundo" como atestigua una placa de cerámica adosada a una casa a la entrada del pueblo.

Es llamada así por la cantidad de indianos que de estas tierras partieron hacia América. Su imponente iglesia neoclásica, construida en 1860 a expensas del indiano Antonio Gutiérrez Solana, está escoltada por la descomunal torre cilíndrica, visible desde cualquier lugar y desde donde su nostálgico promotor, cuentan, pretendía divisar el mar.

Está rodeado de un paisaje calizo con elevaciones de mediana altitud pero muy significativas: puerto de Alisas, Peñas Rocías...

Arredondo aporta de nuevo en esta zona un extraordinario desarrollo subterráneo con sistemas como el de Cueto - Coventosa ( el tercero más largo de Cantabria ).

En sus inmediaciones destaca la iglesia de San Juan de Socueva ( siglo X ), coetánea de las ermitas rupestres de Valderredible.

A partir de aquí tomaremos la carretera que, ascendiendo hacia el collado del Asón, atraviesa la bella localidad de Asón, con casas de dos municipios distintos: Arredondo y Soba.

El municipio de Soba delimita un territorio aislado pero de gran belleza paisajística, en la que espesos bosques, con su fauna asociada, y encantadoras aldeas rurales componen uno de los espacios geográficos más interesantes y desconocidos de Cantabria.

La carretera va recorriendo los diferentes barrios y aldeas de Soba, como Cañedo, Quintana ( con una atractiva torre medieval ), Veguilla, Regules, Rozas ( cuya iglesia alberga uno de los mejores retablos platerescos de la región y el sepulcro en piedra de Pedro Ezquerra, de 1398 ), sirve de enlace a todo el valle y alcanza momentos de gran deleite, como el que se logra al contemplar el nacimiento del río Asón, con la impresionante cascada que forma en sus salto al vacío ( de más de 50 m. ), adornada con prados de un verde brillante.

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Otro rincón de gran belleza lo encontramos en La Gándara, donde un desvío nos lleva al nacimiento del río Gándara, junto a un antiguo molino.

Esta comarca es una de las más desconocidas de Cantabria ... pero como veis es un paraíso para expertos pescadores y espeleólogos.

La belleza indiscutible de sus paisajes, sendas y rutas hace de este lugar un paraje ideal para el descanso y el disfrute de la naturaleza que alcanza su máximo esplendor en el Parque Natural de Collados del Asón ( en Soba ), con excepcionales vistas del valle y nacimiento del río que le da nombre en una espectacular cascada de 50 metros.

El mirador y nacimiento del río Gándara, espesos bosques, numerosas rutas de gran belleza, hermosas aldeas rústicas o el excepcional retablo plateresco de la iglesia de Rozas completan el extenso municipio de Soba.

ruta de la marisma - bahía de Santoña-

2009-08-13T05:51:00.000-07:00

Santoña da nombre a una amplia bahía en la cual desembocan numerosos arroyos y canales, además de la amplia ría de Treto, que alimentan las aguas de la ría de Limpias, estuario del Asón, y la ría de Rada, estuario del Clarín. En estos terrenos se localiza uno de los humedales mejor conservados de la costa cantábrica incluido en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que forma parte de la lista de espacios protegidos por el Convenio Intearnacional Ramsar desde 1994 y está propuesta Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. Comprende 4.341 ha repartidas por diez municipios, correspondiéndole a Santoña un 19,6 % (850,9 ha).

La superficie total que abarca la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja comprende algo más de 4.000 ha. Tal extensión no es continua, sino que está repartida en tres sectores que se corresponden con cada uno de los humedales que lo forman y sus zonas adyacentes.
Las marismas están originadas por la confluencia, en su desembocadura, de los ríos Asón y Clarín.

Tras formar respectivamente las rías de Limpias y Rada, ambos cursos fluviales se unen dando lugar a la ría de Treto. Esta, a su vez conecta con los canales de Ano, Argoños y Boo, encontrando la salida hacia el mar abierto a través del canal que se forma en el Puntal de Laredo y la santoñesa playa de San Martín.

El sector de Santoña se extiende entre los límites de la villa y la marisma de la Lastra, en el límite con Argoños. Comprende el monte Buciero, un interesante encinar cantábrico, que fue una isla en el pasado hasta quedar unido a tierra por el tómbola de Berria, una lengua de tierra y playa formada por el arrastre de sedimentos procedentes de la playa de Trengandín (Noja).

Conocido como peñón de Santoña, tiene forma circular y ofrece al mar una línea de acantilados de calizas que llegan a alcanzar los 200 m y protegen la entrada del estuario de los embates del mar.

Constituye actualmente una península que tiene forma de copete con varias cumbres, entre las que podemos destacar el Alto del Buciero, el Cerro de la Atalaya y la Peña de Ganzo, que es el punto más alto.

De este conjunto resaltan los grandes farallones de caliza, que determinan su morfología escalonada. Presenta un clima templado, sin estación seca, con precipitaciones regulares a lo largo de todo el año. Los vientos que afectan al macizo son fundamentalmente del noroeste, nordeste y sur.

La vegetación de la Reserva reviste gran complejidad. En la zona submareal pueden encontrarse las típicas comunidades vegetales marinas como las algas y las fanerógamas marinas (zosteras); en el intermareal medio aparecen las espartinas o borrazas; en el intermareal superior, donde las inundaciones son menos habituales, se localizan los marujales, que forman islotes cercados por canales de drenaje y pueblan especies como la verdolaga marina, la lavándula marina, la salicornia, el salvio marino y el brezo marino.

La descarga de aguas dulces a la Reserva provoca el desarrollo de zonas salobres en las cuales se localizan los denominados carrizales.

El monte Buciero es un singular encinar cantábrico en el que además del Quercus ilex pueden verse especies como el madroño, el labiérnago, el aladierno y el laurel.

En estos bosques también se encuentran especies como el mostajo, el avellano y el espino albar.

El interior es más húmedo y posibilita la existencia de hayas y del ajo de oso en su sotobosque.

Fuera de la Reserva, en las dunas de la playa de Berria, crecen especies como el barrón que ayuda a estabilizar las masas de arena, y otras como la correhuela de duna, la lechetrezna de dunas, el nardo marino o el cardo marino.

En cuanto a las especies animales, la Reserva de Santoña, Victoria y Joyel fue declarada Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en 1994, pues es lugar de invernada de más de 20.000 ejemplares de más de 120 especies y juega un papel básico en el proceso de migración de decenas de aves acuáticas, entre ellas la espátula (la mitad de la población holandesa se pasa por Santoña).

Entre las especies que pueden verse se cuentan los colimbos; los somormujos como el zampullín cuellinegro; los cormoranes que ponen sus nidos en el monte Buciero; las zancudas, como la garceta común, la garza real y la espátula; las anátidas, que representan 30 especies, entre ellas el ánsar común, el ánade silbón, real y rabudo, la cerceta común, el ánade rabudo y la focha; las

Limícolas, que alcanzan las 32 especies, entre ellas el avoceta, el zarapito real, el corremolimos común, el archibebe común y el aguja colinegra; las gaviotas, como la patiamarilla y la reidora; y los álcidos, como el arao común, el alca común y el frailecillo. Cerca de una docena de ejemplares nidifica en el lugar, como el avetorillo, la garza imperial, el pato colorado, la cigüeñela y la focha común. Además, se cuentan especies como el martín pescador y el águila pescadora; rapaces crepusculares como el cárabo, la lechuza común y el mochuelo; y otros como el vencejo común, la golondrina, el carricero común, el jilguero o el cernícalo vulgar.

Entre los mamíferos que pueden verse en la zona se cuentan la comadreja y el turón. En el encinar de monte Buciero se observan zorros, jinetas, tejones y garduñas; reptiles como la lagartija ibérica y la roquera.

En cuanto al ecosistema marino, en el medio pelágico (entre dos aguas) abunda el plancton y una gran variedad de peces como la dorada, el jargo, el salmonete, el lenguado … o la anguila y el salmón que emigran por el estuario. En el medio bentónico ofrece mayor variedad; aquí abundan moluscos como caracolillos, la almeja fina o amayuela, la chirla y las morgueras; los moluscos cefalópodos como el pulpo y la jibia o cachón; y los crustáceos como las quisquillas, las nécoras o los centollos. También es de reseñar que en los fondos arenosos pueden verse equinodermos como las estrellas y los erizos de mar.

playas de Trasmiera

2009-08-13T03:41:00.001-07:00

Este itinerario recorre algunos de los lugares más bellos de la costa cantábrica, con numerosas localidades turísticas, perfectamente equipadas en el sector servicios, de gran encanto e interés. Pequeñas villas marineras, con sus puertos pesqueros y hermosas playas.

Para ello, hay que partir de El Astillero, a 8 km. de Santander, y tomar la desviación por el puente de Pontejos para conducirnos hasta Pedreña, localidad del ayuntamiento de Marina de Cudeyo que se asienta al otro lado de la bahía santanderina, divisando el perfil urbano de la capital cántabra.

Destaca en Pedreña el Real Club de Golf ( magnífica instalación deportiva ) y "las pedreñeras" o mariscadoras recolectoras de almejas, que en esta zona son de gran calidad.

Pedreña se encuentra unida por un puente a la próxima villa de Somo y por mar a Santander, desde donde parten las tradicionales lanchas que atraviesan la bahía.

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Forman parte del tipismo de la comarca las tabernas y merenderos que a ambos lados de la carretera exponen sus humeantes parrillas como reclamo gastronómico para un turismo ávido de degustar pescados del norte, como sardinas o bonito.

Pedreña tiene una arraigada tradición en las regatas de traineras, deporte que origina una sana pero reñida rivalidad entre localidades vecinas y cuyas competiciones se desarrollan a lo largo del verano en las poblaciones costeras de Cantabria.

Próximo a Pedreña, en la margen izquierda de la ría de Cubas ( que separa las localidades de Pedreña y Somo ), se localiza el solar de Agüero, con fortaleza gótica del siglo XIV, declarado conjunto histórico.

Ya en el municipio de Ribamontán al Mar está Somo, localidad turística, desarrollada en torno a la abierta playa que se despliega frente a Santander.

Pero Somo también es conocido como el "Pueblo de la Cerámica", por haberse establecido en él diversos talleres artesanos.

Además, cada verano se celebra, en el extenso arenal que con la bajamar forman las playas de Loredo y Somo, el conocido "Derby de Loredo" con diversas modalidades de carreras hípicas.

A pocos kilómetros de Somo está Langre, cuya playa es una de las más bonitas y seductoras del Cantábrico; su original disposición conforma en la pleamar dos playas, con cerca de un km. de extensión.

Los acantilados que dominan este paisaje costero dificultan su acceso, que junto a la apariencia semisalvaje de su entorno, ha permitido conservar en gran medida sus altos valores naturales.

Otros 9 Km. nos separan de Ajo, capital del municipio de Bareyo cuyo perfil costero constituye el punto más septentrional de la costa de Cantabria ( cabo de Ajo ). Los acantilados que se abren al mar desde su faro, rodeado de praderas en donde pastan las vacas, dibuja sobre el horizonte, especialmente al atardecer, una estampa bucólica, resumen de la perfecta simbiosis entre el mar y los prados, ambos siempre presentes en Cantabria.

Posee dos hermosas y recogidas playas: Antuerta y Cuberris, separadas por la punta de Cárcabo. Conviene destacar sus alicientes gastronómicos ( especialmente paellas y mariscos ). En la localidad de Ajo hay bastantes casonas blasonadas, testigos de un noble pasado.

Otros de los tesoros que mantiene este municipio es la bella y monumental iglesia románica de Santa María, en la cercana localidad de Bareyo. Se trata de la más notable iglesia del escaso arte románico costero. Proseguimos el viaje y el siguiente municipio en nuestro camino es Arnuero, cuya principal localidad es la de Isla, a 11 Km. de Ajo.

Isla ha sufrido últimamente una gran transformación, convirtiéndose en uno de los centros turísticos más solicitados. La visita es obligada, siendo una de las localidades más atractivas y sugerentes de Cantabria por la elevada calidad de sus playas o el encanto de sus tres torres ( especialmente la de Cabrahigo, en una pequeña loma, desde la que se divisa el municipio y el mar ).

Tiene reconocida oferta gastronómica, basada en la excelente preparación de mariscos ( langosta y bogavante procedente de los viveros naturales de la zona ) e interesante historia ligada a los condes de Isla ( señores del lugar y poseedores del magnífico palacio que edificaron en el siglo XVII ).

No se puede dejar de probar estos manjares haciendo un alto en la ruta... Será seguro que inolvidable el recuerdo, el gusto y todos los tonos del horizonte.

Tampoco se puede dejar de ver la magnífica iglesia barroca, una de las mejores de Cantabria.

Muy cerca está Noja, con cuatro hermosas playas que acaparan el gran índice de ocupación turística que atiende la villa: Ris y Joyel, separadas por un islote; y Noja y Helgueras o Trengandín ( esta última muy singular por la multitud de rocas que con la marea baja emergen del mar ).

En Noja se pueden admirar algunas casonas de los siglos XVI y XVII y alguna otra edificación más reciente de corte regionalista. En definitica, un pueblo de gran encanto y belleza, muy cerca de Argoños, nuestro próximo destino.

Argoños es una villa que posee interesantes muestras de casas rurales y magnífica iglesia entre cipreses. La alta calidad natural de sus marinas y ría permite contar con ecosistemas de gran interés, lo que ha justificado su inclusión dentro del ámbito de la Reserva de las Marismas de Santoña. Si tenemos tiempo es aconsejable pasearse por el barrio pesquero de Ancillo, de gran sabor popular.

A muy pocos Kilómetros está Santoña, separada de Noja por la punta de El Brusco, división natural que da paso en el litoral a la abierta y semisalvaje playa de Berria. Es uno de los puntos claves de nuestro recorrido y merece la pena detenerse en uno de los puertos más tradicionales de Cantabria.

Su magnífico perfil costero es recorrido por salientes, ensenadas, faros y acantilados, los cuales rodean al mítico monte Buciero, que cierra por el norte la estratégica bahía de Santoña. Aquí todo tiene que ver con el mar:

Sus extraordinarias playas ofrecen al visitante un ambiente tranquilo y la vida cotidiana se desarrolla en base al sector pesquero, que cuenta con una relevante industria conservera. Anchoas, sardinas, marisco... se pueden y deben degustar en las numerosas tascas, tabernas y asadores de Santoña.

Muy conocidos son los populares Carnavales Marineros ( fiesta de interés turístico nacional ) que con el entierro de la sardina ponen fin a uno de los festejos de más colorido de la región.

También la historia confirma esta estrecha relación con el mar, al tener entre sus hijos a personajes tan ilustres como el navegante Juan de la Cosa, capitán de la nao Santa María, compañero de viajes de Colón y autor del primer mapamundi.

Su patrimonio cultural, también importante, cuenta con significativas muestras: la iglesia de Santa María del Puerto ( siglo XIV ) que alberga en su interior el retablo de San Bartolomé, de la escuela flamenca y uno de los más importantes de España.

También reseñables son los palacios de Chiloeches y de Manzanedo; y los fuertes de San Martín y de San Carlos, testimonios de la importancia estratégica del puerto santoñés a lo largo de los siglos.

Sin embargo, su más definida seña de identidad la constituye la Reserva Natural de las Marismas de Santoña ( en la desembocadura del Asón ), espacio protegido que cuenta con ricos y variados ecosistemas que dan cobijo de forma estacional o permanente a una gran variedad de aves acuáticas, que encuentran en este privilegiado lugar su hábitat natural.

La vuelta es recomendable realizarla por la carretera de las marismas en dirección a Cicero, dejando a su paso Montehano ( Monte Sagrado, según la Cantabria romana ), localidad que acoge el convento de San Sebastián, lugar donde reposan los restos de doña Bárbara de Blomberg, madre de don Juan de Austria. Montehano pertenece al municipio de Escalante y si aún tenemos tiempo sería interesante acercarse a la ermita de San Román de Escalante, fabulosa obra románica al interior. En Escalante encontramos alguna casa blasonada y casitas típicas muy bellas.

En el municipio de Bárcena de Cicero merece la pena entrar a la localidad de Gama, sobre todo a los barrios de Lamadrid y Labodega, con interesantes palacios y casonas barrocas como el de Rugama.

ruta de los valles pasiegos

2009-08-12T11:03:00.001-07:00

Partimos de Solares, en el municipio de Medio Cudeyo, a 20 Km. de Santander y lugar de origen de la conocida agua mineral.

Solares tiene un gran ambiente nocturno los domingos.

Este entorno se extiende en el arco sur de la bahía de Santander, con una extensión de 26,8 km2, es un término que cuenta con casi 6.500 habitantes y dista 15 km de la capital cántabra. Atravesado por los ríos Miera, Pámanes, Cubón y las rías de Solía y San Salvador, limita al norte con Marina de Cudeyo, al sur con Liérganes, al este con Entrambasaguas y Riotuerto y al oeste con Villaescusa y El Astillero. En su orografía sobresalen los macizos de Gándara y Peña Cabarga (569 m), declarado Parque Natural en 1989.

Medio Cudeyo está compuesto por diez núcleos de población, cuya capital se sitúa en la localidad de Valdecilla.

El municipio es la cabecera económica y social de la comarca de Trasmiera y fue cuna de hombres ilustres como Ramón Pelayo y Torriente, primer marqués de Valdecilla.

Situado en el corredor Santander-Bilbao, ha experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento asociado al desarrollo de las comunicaciones entre Cantabria y Vizcaya, lo que ha impulsado un importante crecimiento de la actividad económica con la instalación de industrias y el desarrollo servicios.

Además, el término cuenta con excelentes muestras de la arquitectura civil y religiosa de los siglos XVI, XVII y XVIII, entre las que destacan el palacio de los Marqueses de Valbuena (siglo XVII) o las iglesias parroquiales de Santa María, en Valdecilla, y San Juan Bautista, en Anaz, edificadas en los siglos XV y XVII, respectivamente. Sobresalen, asimismo, significativas construcciones medievales como el yacimiento del pico Castillo.

En 1827 se inauguró el Balneario de Solares y con él el municipio conoció un impulso ligado a la explotación del ocio y al embotellado del ‘Agua de Solares’.

Tomamos la carretera N-634 en dirección a Torrelavega. A tan sólo 4 Km. está Pámanes perteneciente al municipio de Liérganes y donde destaca una de las joyas del patrimonio arquitectónico de Cantabria: el palacio barroco de Elsedo, del siglo XVIII.

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Construido en el siglo XVIII, es uno de los mejores palacios barrocos de Cantabria, con portalada, corralada, torre, solana y capilla.

En la actualidad alberga un museo de arte con- temporáneo. Este Palacio es, junto con el Soñanes, el de mayor categoría monumental de la región.

Fue mandado construir en 1710 por don Francisco Hermosa Revilla, primer conde de Torre Hermosa y Caballero de Calatrava.

El diseño del palacio es bastante complejo, resultado de unir varias edificaciones: cuerpo de dos pisos sobre arquerías, torre de cuatro pisos con esquinal cilíndrico a modo de cubo, otra hermosa torre octogonal de tres pisos con chaflanes de pilastras acanaladas, y bajo bien marcado por hiladas de piedra roja.

Este efecto se remarca en la capilla anexa cuya entrada, bajo arco sobre pilastras, lleva puerta adintelada sobre la que se abren hornacillas con imágenes de piedra.

En su interior los sepulcros del fundador y su hija bajo arcosolium, y en otro igual los de Agustín Hermosa y su hijo.

La capilla también albergó un magnífico retablo barroco que hoy se encuentra en los Escolapios de Villacarriedo.
Diversos escudos de los Hermosa, afincados en Pámanes desde el siglo XVI aparecen en diferentes lugares del Palacio, que sufrió enormemente en la primera mitad del siglo XX hasta que fue adquirido y restaurado por los Krassnning, un matrimonio artista austriaco que entregó prácticamente su vida y fortuna a su reconstrucción.

Más tarde pasó a los Santos Diez, empresarios santanderinos.Aunque es propiedad particular, está regentado por el Gobierno de Cantabria, ya que en la actualidad alberga en su interior un museo de arte contemporáneo, con obras de pintores cántabros ( Blanchard, Cossío... ) También hay esculturas de Chillida, Berrocal...

Pámanes también posee una bella iglesia del siglo XVI con portada gótica.

La próxima para obligada es Liérganes, capital del munici pio del mismo nombre.

Su conjunto urbano, declarado de interés histórico-artístico, concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII debido al auge económico que la Fábrica de Artillería propició en este período en la comarca, fruto de una intensa actividad de fundición.

Asentado el núcleo a los pies de dos pequeñas excavaciones: Marimón y Cotillamón ( conocidas como "Las Tetas" por su parecido antropomorfo ), Liérganes es el lugar adecuado para pasear y llegar hasta el puente viejo, recorriendo sus hermosas callejuelas con caserones y viejas casonas.

Es tradicional degustar en Liérganes un sabroso chocolate con churros o saborear los "sacristanes", dulces típicos. Liérganes y su historia están ligados a la leyenda del Hombre-Pez, que como todas las leyendas tienen algo de real ( su protagonista, Fran- cisco de la Vega ) y algo de ficción ( su variado final ) y que según uno de sus desenlaces indica que el hombre, tras arrojarse al río Miera, fue encontrado tiempo después en Cádiz, balbuceando palabras.

Innegable es también la dualidad existente entre Liérganes y su Balneario, con ese aire decimonónico tan característico y rodeado de una magnífica finca con arbolado de gran porte.

Bordeando el Miera llegamos a La Cavada, capital del municipio de Riotuerto, cuyo tributo de entrada es la conocida puerta neoclásica de Carlos III, único testimonio de la antigua Real Fábrica de Cañones que a lo largo de los siglos XVII y XVIII tuvo el honor de armar los buques españoles que defendían el Imperio.

Regresaremos a Liérganes y a su salida encontraremos el barrio de Rubalcaba, que forma un apreciable conjunto barroco con su conocido crucero en el vértice de una tapia solariega.

Remontando el curso del río Miera y tomando una desviación llegaremos a La Cárcoba, a 13 Km. de Liérganes.

Capital del municipio de Miera, comparte por su cercanía con las villas pasiegas, principalmente con San Roque de Riomiera, gran parte de sus costumbres y forma de vida.

El río que le da nombre define un singular paisaje, en el que las variadas formas calizas que le rodean confieren una irregular topografía a sus laderas, salpicando de verdes parajes de excepcional belleza. A destacar la gran cantidad de cavidades naturales de la zona.

Enclavada en lo alto, sobresale por su monumentalidad la iglesia de Santa María, relevante obra de cantería que cuenta con una espléndida portada barroca y un valioso retablo en su interior.

En nuestro camino hacia el Sur llegaremos a San Roque de Riomiera, una de las tres villas pasiegas, rodeada de espectaculares paisajes.

La sinuosa comarcal se desvía hacia Selaya, lugar en donde se encuentra el sobrio palacio de Donadío y uno de los escasos rollos heráldicos ( con humilladero ) que se conservan en Cantabria. Cerca de Selaya está el santuario de la Virgen de Valvanuz, patrona del valle de Carriedo, que goza de gran devoción en toda la comarca.

También en Selaya destaca su gran tradición en la fabricación artesanal de sobaos y quesadas. Prácticamente junto a Selaya se encuentra Villacarriedo.

Como capital del valle de Carriedo reúne la mejor dotación comercial y de servicios de la zona. Los carredanos, como se conoce a los habitantes del lugar, disfrutan de una rica vega, siendo el prado el elemento dominante dentro de una población vegetal de alisos, robles y hayas.

En Villacarriedo se encuentra el palacio barroco de Soñanes, el ejemplo más valioso de este estilo arquitectónico en Cantabria. Edificado en el siglo XVIII, el palacio presenta dos impresionantes fachadas, decoradas profusamente, y en su interior se guarda una monumental escalera; todo ello dentro de una gran finca con rico arbolado.

Junto a él, muy representativo también de Villacarriedo es el colegio de los escolapios, que viene funcionando hasta nuestros días desde su fundación en el año 1746, centro donde se formaron importantes personajes de Cantabria. Será preciso volver atrás un par de kilómetros y atravesar de nuevo Selaya.

Nos dirigimos hacia el Sur, recorriendo, en nuestro camino hacia la Vega de Pas, el impresionante puerto de La Braguía. Balcón natural del característico paisaje pasiego, cuyas laderas recogen con frecuencia la nieve que cae en invierno en sus parajes. Este intenso tramo salpicado de verdes prados y cabañas, compensa con creces la arribada a la capital pasiega.

Recorridos ya 17 Km. desde Villacarriedo, alcanzamos la Vega de Pas capital de las "tres villas pasiegas". Lo realmente significativo es su arquitectura rural, concretada en la cabaña pasiega y cuya influencia queda patente en su tradicional modo de vida. Se trata de una sencilla construcción de piedra utilizada por el pasiego en su particular vida trashumante en busca de los mejores pastos para su ganado. Su repostería artesanal se basa los típicos sobaos y quesadas que gozan de reconocido prestigio en toda la geografía española y ocupa a gran parte de su población. En el centro del pueblo se encuentra un interesante museo etnográfico dedicado a las villas pasiegas, cuya visita se recomienda.

Otros 13 Km. nos separan de San Pedro del Romeral, otra de las villas pasiegas con su territorio establecido en los lluviosos y altos valles del Pas. Sus habitantes también realizan los cambios de cabaña ( conocidos por "mudas" ), ayudándose de los cuévanos, en cuya elaboración con varas de avellano existe una verdadera tradición artesanal.

La vuelta se puede realizar tomando la desviación entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas hacia Entrambasmetas, y enlazar con la carretera nacional de Burgos a Santander.

ruta histórica del Campoo y Valderredible

2009-08-11T04:56:00.000-07:00

El extremo meridional de Cantabria es un verdadero y precioso destino por descubrir , ya que podemos pasear por sus sendas repletas de historia, respirar el aire medieval que se conserva en muchos de sus rincones, contemplar la nieve de sus montañas al tiempo que nos bañamos en sus aguas de ese mar cantábrico tan intenso y salvaje… recorriendo el mar interior a traves de sus montañas como si fueran olas… descubriendo torres y señales del románico conservado en el tiempo arropados con los silencios de sus bosques.
Estos mágicos parajes de los valles de Campoo y Valderredible, abrazan el nacimiento y los primeros pasos del río Ebro, ofreciendo al visitante numerosos atractivos.

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Entre tradicionales aldeas casi deshabitadas y un entorno paisajístico de excepcional belleza se podrán admirar algunas de las mejores iglesias románicas o las originales y sorprendentes ermitas rupestres, excavadas en la roca por los primeros cristianos que poblaron la zona, pero, al mismo tiempo, se podrá disfrutar de la mejor estación de esquí de la cordillera Cantábrica, así como de las orillas del embalse del Ebro, el mar interior de Cantabria.

Si a esto le añadimos las delicias gastronómicas, como el cocido campurriano, o el particular modo de vida de las gentes del lugar, está claro que estas desconocidas tierras son el destino pendiente de Cantabria.

Discurre esta ruta por el sur de Cantabria, concretamente por la comarca de Campoo y el valle de Valderredible, teniendo siempre como referencia el curso del Ebro, que dibuja un paisaje de grandes atractivos naturales. Abundan también excepcionales monumentos históricos y artísticos y los vestigios de antiguas poblaciones.

Nos adentraremos por tierras campurrianas, por villorrios y aldeas casi deshabitados en los que se entremezclan las tradiciones, la cultura y el encanto de una tierra única que el visitante podrá descubrir a cada paso.

Un buen punto de partida para este sugerente itinerario es, sin duda, la ciudad de Reinosa, capital de la comarca de Campoo, aunque debemos avisar al lector, y tal vez futuro viajero, que esta elección implica dividir la ruta en dos recorridos distintos: el primero desde Reinosa hasta la estación de invierno de Alto Campoo pasando por el nacimiento del río Ebro, y el segundo, desde la misma localidad hasta el corazón más profundo de Valderredible, ya casi en tierras burgalesas que anuncian la meseta, bordeando antes las orillas del embalse del Ebro.

Incluso, como se verá más adelante, después de rodear este embalse lo más conveniente es regresar una vez más a Reinosa para desde allí tomar rumbo hacia Valderredible.

A pesar de este pequeño inconveniente, queremos recomendar esta solución, ya que con la capital de Campoo como punto de partida resultará mucho más cómodo encaminar nuestro pasos hacia los hermosos destinos de esta ruta.

Testigo de hechos históricos excepcionales, Reinosa es el mayor núcleo urbano del sur de Cantabria. Por estos parajes, los primitivos pobladores de los valles se mostraron muy beligerantes ante la conquista romana durante las llamadas Guerras Cántabras (29-19 a.C.).
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La ciudad, referencia histórica de la región, jugó un destacado papel durante la Edad Media y fue creciendo a lo largo de los siglos gracias a su estratégica situación de paso entre la meseta y la costa, que la convirtió en posada y fonda de viajeros y carreteros, centro harinero de primer orden, importante núcleo industrial y cabecera de la Merindad de Campoo.

Corría el año 1445 cuando Los Reyes Católicos le concedieron a la ciudad el Fuero Real. Eran tiempos de relativa bonanza, como lo demuestran algunos de sus monumentos y el hecho de que Reinosa fuese el lugar elegido para celebrar la boda entre Don Juan, hijo de los Reyes Católicos, y Margarita de Austria.

Sin embargo, el verdadero desarrollo de la ciudad se produjo en el siglo XVIII, momento en que se abrió la carretera que comunica la meseta con Santander y Reinosa, aprovechando su condición de paso obligado de las rutas comerciales que desde Castilla llegaban hasta el puerto de Santander (desde allí los productos viajaban a Europa y ultramar) se convirtió en un próspero centro artesano e industrial donde incluso llegó a crearse un gremio de carreteros. A comienzos del siglo XIX la villa es ya uno de los núcleos económicos más relevantes gracias a la implantación de grandes industrias como la Constructora Naval o la Sociedad Vidriera, que también impulsaron un enorme desarrollo demográfico. Todo esto propició que Reinosa obtuviese el título de ciudad en 1927.

A finales de los años ochenta, las reestructuraciones que se llevaron a cabo tras la entrada de España en la comunidad Europea afectaron negativamente a la ciudad, que sin embargo ha logrado, al menos en parte, superar esa recesión industrial reorientando su actividad hacia el sector terciario.

Tiene Reinosa algo de ciudad castellana y mucho de montañesa, con sus antiguos edificios, blasonados muchos de ellos, y sus características fachadas de sillería con galerías-balcones. Sin duda, su disposición en el trazado urbano delata claramente el rigor de los inviernos.

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La visita a la población puede comenzar en el ayuntamiento, alrededor del cual todavía se pueden contemplar los restos de lo que fue una plaza mayor de estilo castellano.

De gran atractivo resultan las antiguas casas de la plaza consistorial, algunas de los siglos XVI y XVII, aunque, tal vez, la más reseñable de la ciudad sea la llamada La Casona, o Casa de la Niña de Oro, que se halla en la calle principal, es decir la avenida de Carlos III.

Es un palacete construido en el siglo XVIII cuya fachada luce cinco hermosos balcones por planta y elegantes mansardas. En la actualidad, ha sido reacondicionado como centro cultural que suele albergar exposiciones temporales, conferencias, cursos de verano (dirigidos, sobre todo, a la defensa y conservación del patrimonio histórico-artístico) y otros distintos actos culturales.

Otra zona de interés arquitectónico se halla en la Plaza de España, donde el visitante podrá contemplar varios torreones adosados, entre los que destaca la torre de los Manrique. Digno de mención es también el convento de San Francisco, construido en el siglo XVI y de traza renacentista-herreriana. Hace algún tiempo fue convertido en residencia de ancianos.

Sin embargo, son muchos los que opinan que el monumento más interesante de la ciudad es la iglesia parroquial de San Sebastián, ubicada en la plaza del mismo nombre y construida en el siglo XVI, aunque las reformas añadidas en el XVIII le dan un aspecto predominantemente barroco. Declarada monumento histórico-artístico en 1984 presenta tres naves, una torre campanario y una bella portada presidida por la estatua del santo. Guarda en su interior una valiosa colección de retablos, entre los que habría que mencionar el mayor, con una bonita escultura de San Sebastián.

Por último, nadie debería dejar escapar la oportunidad de disfrutar de largos y tranquilos paseos por las riberas del Ebro, especialmente en la zona del puente de Carlos III, salpicada de nobles edificios como la casa de las Princesas o la de Pano.

Desde luego, en una ciudad como Reinosa no se debe olvidar nunca tener en cuenta los placeres de una buena mesa, que ofrece sus platos regionales de merecido renombre como el cocido campurriano (a base de alubias blancas, berzas, chorizo, morcilla y tocino), carnes de vacuno y de cordero, setas o truchas, aunque resulta imprescindible probar la exclusiva repostería local: pantortillas de hojaldre, roscas o galletas tostadas. A este respecto, aconsejamos dirigirse a dos establecimientos de la calle Mayor, Vejo y Comestibles La Negra.
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Aquí, como en muchos otros puntos de la comarca, tienen gran tradición las afamadas fiestas de San Mateo y el Día de Campoo. Se celebran a lo largo del mes de septiembre y, durante esos días, las calles de la ciudad se llenan de carrozas y charangas, pero en ellas también reviven los viejos oficios y costumbres, como los característicos concursos de bolos y arrastre. .
Sin duda, estos festejos son la mejor excusa para visitar Reinosa y conocer el auténtico espíritu campurriano.

Después de haber disfrutado de lo mucho que nos puede ofrecer Reinosa, iniciamos la primera parte de nuestra ruta, que como ya se ha dicho tiene como destino la estación de esquí de Alto Campoo.

Son algo más de 30 kilómetros, siempre por la comarcal 628, capaces de ofrecer muchos puntos de interés, muchas sorpresas siempre agradables: unos decidirán pasear por senderos que invitan a la observación de la naturaleza, otros disfrutarán de los deportes de nieve y aún otros podrán descubrir las típicas casonas campurrianas y las distintas formas de arquitectura tradicional que configuran las mágicas aldeas de este recorrido, todas asociadas a un mundo artesano y ganadero.

En cualquier caso, estamos seguros de que todos los visitantes llegarán a admirar el valioso legado cultural e histórico de castillos, iglesias o torres, así como los impresionantes paisajes de una naturaleza que se nos muestra en su estado más puro.
El primer pueblo que nos encontramos en la C-628 es Nestares, prácticamente integrado en Reinosa y donde, al parecer, se hospedó el emperador Carlos I en el año 1557. Desde allí sale una pequeña carretera que nos lleva a las poblaciones de Villacantid y Barrio.

En la primera merece la pena detenerse para observar la iglesia de Santa María La Mayor, un bonito ejemplo de arquitectura románica. Construida en el siglo XII, ha sufrido excesivos añadidos, aunque todavía quedan nobles restos del primitivo templo. Destaca la riqueza decorativa de las ménsulas y los canecillos del ábside, cuyas esculturas reproducen motivos faunísticos, como escenas de la caza del oso o figuras de unicornios.

Por su parte, Barrio, núcleo formado por varios conjuntos de casas de arquitectura tradicional, nos permite conocer la iglesia de Santa Juliana (siglo XVII), que guarda en su interior una Virgen de esa época.

Este desvío que pasa por Villacantid y Barrio vuelve después a la C-628, a la altura de Espinilla, pueblo incluido en nuestro itinerario.

Sin embargo, nosotros regresamos a Nestares para retomar allí la carretera y recorrer los tres kilómetros que nos separan de Fontibre, lugar considerado oficialmente como nacimiento del Ebro.

En un entorno paisajístico de inigualable belleza, donde todavía existen zonas que parecen no haber sido pisadas por el hombre, se podrá contemplar el manantial del río, del que brotan casi 500 litros de agua por segundo.

Para comodidad de los muchos visitantes que se acercan al lugar, que también podrán admirar la escultura de Jesús Otero dedicada al nacimiento del Ebro y la efigie de la Virgen del Pilar con los escudos de todas las comunidades bañadas por el río, la zona está perfectamente señalizada y acondicionada (cuenta incluso con un aparcamiento) y cuenta con un afamado balneario de aguas medicinales y un parador regional.

La misma C-618 nos lleva a Paracuelles, donde un ramal de la carretera nos permite acceder a Argüeso, pequeño pueblo de medieval arraigo dominado por la silueta del castillo de San Vicente.

Situado en lo alto de un cerro, a unos 1.000 metros de altura, el castillo, uno de los pocos que hay en Cantabria, data de los siglos XIII y XIV y fue residencia de la madre del marqués de Santillana.

Presenta dos torres unidas entre sí por un cuerpo central y rodeadas por una muralla y, probablemente, es el monumento arquitectónico más importante del valle de Campoo de Suso.

Desde la fortaleza se divisa el impresionante barranco de Argüeso, donde, con un poco de suerte, se podrá observar el vuelo de cernícalos, cuervos o águilas culebreras.

Nuestra siguiente parada es Espinilla, localidad donde se pone de manifiesto que en esta zona de la comarca de Campoo se mezclan con sorprendente armonía la fresca y exhuberante vegetación que predomina en Cantabria y los colores ocres que marcan el paisaje castellano.

Se debe visitar la iglesia de San Cristóbal, donde se custodiaban los Archivos de la hermandad de Campoo.

Desde Espinilla sale la C-625, que asciende el mítico puerto de Palombera y discurre junto al cauce del río Saja.

Dirigimos nuestros pasos hacia la cercana localidad de Proaño. Merece la pena recorrer a pie este pueblo medieval, que ya desde lejos nos sorprende por su torre de los Ríos (siglo XIII), considerada como la más antigua de Cantabria y en cuya casona adosada se conserva el legado bibliográfico de Ángel de los Ríos (1823-1899).

Una de las viviendas del pueblo alberga el Museo Etnográfico El Pajar, cuyo propietario ha reunido una valiosa colección de utensilios domésticos y de labranza (sólo abre los fines de semana).

Nos estamos moviendo en medio de un paisaje de espléndidos bosques y praderas enmarcados entre las poderosas montañas de la sierra y la profunda vegetación que rodea al río Híjar, parajes en los que la naturaleza se muestra exuberante y generosa.

Cada pequeña aldea, como Villar o Riaño, ambas junto a la C-628, y cada recodo del camino nos sorprende con nuevos detalles.

En busca de nuevos y ocultos secretos nos volvemos a desviar de nuestra ruta principal para visitar tres pequeños pueblos de notable interés: Hoz de Abiada y Abiada, a un lado del camino, y Mazandrero al otro.

En Hoz de Abiada, junto a la iglesia, nos espera «el Abuelo», el nogal más grande de Cantabria y, probablemente, de España. Poco más adelante, Abiada presenta una iglesia de los siglos XVII-XVIII con un retablo barroco y varios ejemplos de casas solariegas, como la de los Martínez.

Aquí, esos ocultos secretos y sorprendentes detalles de los que hablábamos toman la forma de una bella cascada conocida como Pozo de la Ureña.

Cada año, el primer domingo de septiembre, en la localidad se celebra la tradicional fiesta de Los Campanos, que coincide con la bajada del ganado de los puertos, una vez terminado el verano, para pasar el otoño en otros pastizales más bajos.

En medio del cautivador sonido de los cencerros, se reúne a todo el ganado en el pueblo para que sus propietarios puedan examinar y contar sus reses, una costumbre que, en tiempos pasados, debía de ser común a todos los pueblos de montaña. La fiesta continúa con distintos actos folclóricos y con un desfile de hermosas carrozas.
Al otro lado de la carretera se halla Mazandrero, una pequeña aldea serrana situada a 1.100 metros de altitud y con tradición de artesanos albarqueros. Deben visitarse la hermosa iglesia de San Lorenzo, del siglo XVII, y el conjunto arquitectónico de casonas solariegas, uno de los mejor conservados de la comarca. Entre las distintas construcciones, la mayoría con escudos nobiliarios, podemos destacar el palacio de los Obeso.

Desde Mazandrero descendemos a nuestra vía principal para cubrir el último tramo de este itinerario, que termina en la estación de esquí de Alto Campoo, situada en la localidad de Brañavieja.

Es casi obligado repetir que nos encontramos en el corazón de la sierra de Híjar y del valle de Campoo, ya que el visitante no debe perder la oportunidad de disfrutar del gran colorido de los impresionantes bosques, sobre todo hayedos y robledales, que aún son refugio de los últimos osos pardos.

Y a lo lejos se divisa el emblemático Pico Tres Mares, que nos indica que estamos llegando a nuestro destino.

Entrambasaguas (no confundir con la otra localidad cántabra del mismo nombre situada cerca de Santander) es un pequeño pueblo con pocos vecinos dedicados a la agricultura y la ganadería. Interesante resulta la iglesia del siglo XVI, con un retablo plateresco en su interior, así como el puente de un ojo que cruza el Híjar.

Ni siquiera un kilómetro nos separa de La Lomba, el último núcleo habitado que encontramos antes de recorrer los 15 kilómetros que restan hasta la de la Estación Invernal de Alto Campoo. Única estación de esquí de esta comunidad, es también una de las más importantes de la cordillera Cantábrica.

Ubicada entre varias cumbres que superan los 2.000 metros, dispone de 17 kilómetros de pistas, cañones de nieve artificial, nueve remontes mecánicos (cuatro telesillas y cinco telesquís) con capacidad para 7.000 esquiadores-hora, tres máquinas pisanieves, área de esquí para debutantes, helipuerto, profesores especializados y un amplio aparcamiento a pie de pistas.

Cuenta también con una cómoda infraestructura hotelera, que incluye el hotel La Corza Blanca o el Albergue Juvenil de la Diputación Regional de Cantabria.

Gracias a su privilegiada situación, este formidable complejo turístico puede ser disfrutado todo el año, ya que, por ejemplo, otear el paisaje en época de deshielo puede resultar una experiencia muy gratificante. Brañavieja es, además, un magnífico punto de partida para practicar el senderismo por las sierras cercanas.

Situado en la confluencia de las sierras del Cordel y Peña Labra, el Pico Tres Mares (2.175 metros) es el techo de la comarca de Campoo. Su nombre se debe a que el monte ostenta el exclusivo privilegio de que las aguas que descienden por sus laderas terminan en tres mares distintos.

En efecto, de los distintos arroyuelos y riachuelos de la montaña nacen el río Nansa, que irá a parar al Cantábrico, el Pisuerga, que verterá sus aguas en el Duero y éste en el Atlántico, y el Híjar, afluente del Ebro, río que termina su viaje en el Mediterráneo.

La cumbre permite disfrutar de formidables panorámicas de las extensas tierras de la meseta castellana, de los Picos de Europa e incluso del mar Cantábrico al fondo. Un buen lugar para observar el paisaje es el Mirador de la Fuente.

Regresamos a Reinosa para emprender la segunda parte de esta singular ruta. Desde esta localidad cántabra parten dos carreteras que dibujan las orillas del pantano del Ebro, un verdadero mar interior de Cantabria construido en el año 1913 (sus 6.000 hectáreas de superficie y su capacidad para almacenar hasta 550.000 millones de litros le convierten en la mayor área de agua dulce de España).

El recorrido por estas históricas tierras de nadie, por encontrarse a medio camino entre Cantabria y Castilla, está repleto de pueblecitos de gran tipismo donde es mejor no tener prisa para disfrutar plenamente de cada rincón, de todos los monumentos, de antiguos yacimientos romanos e incluso de las curiosas historias que suelen contar los lugareños.

Pero el embalse del Ebro es mucho más que un pantano y sus aguas se aprovechan para los campos de regadío de los valles cercanos y también como fuente de producción de energía eléctrica (en la Central de Arroyo).

Por otra parte, sus peculiares características lo han convertido en Reserva Nacional de aves acuáticas, en especial de anátidas, que llegan en la época migratoria y anidan en las inmediaciones. Sus accesibles orillas, que en cada punto ofrecen diferentes perspectivas del paisaje del embalse, son también habitual lugar de pasto para caballos y ganado vacuno.

En cambio, en el fondo de las aguas reposan los restos de los pueblos y aldeas que quedaron anegados cuando se construyó el pantano, restos que reaparecen como espectros fantasmales cuando desciende el nivel del agua.

Iniciamos este itinerario por la comarcal 6318, la que bordea el embalse por la ribera norte, y, después de cruzar Requejo, llegamos a Orzales, situado a tan sólo seis kilómetros de Reinosa y que, en las inmediaciones del puente, cuenta con una de las zonas de baños más visitadas. Hablando de Orzales, resulta casi obligado mencionar las dos panaderías del pueblo, cuyos productos tienen fama en toda la comarca.

Nuestra ruta nos lleva hasta Monegro, donde merece la pena acercarse hasta la ermita de Las Nieves. El sendero que nos abre el acceso hacia el templo (está a unos dos kilómetros del pueblo) es un peculiar vía crucis en el que están representados todos los pueblos del municipio. Al estar situada sobre un pequeño cerro, desde la ermita se pueden contemplar magníficas vistas de altura.

Abandonamos Monegro y, un poco más adelante, tomamos un ramal que luego regresa a la vía principal a la altura de la localidad de La Costana.

Ese momentáneo desvío nos permite visitar las aldeas de Villasuso y Bustamante. En la primera se encuentran las instalaciones para el trasvase Ebro-Besaya, mientras que la segunda debe su fama a la Torre de los Bustamante, de época medieval y que destaca sobremanera en medio de un ambiente puramente ganadero. De indudable aspecto defensivo y hermético, es la torre más alta de toda Cantabria y junto a ella se pueden contemplar una casa con solana y una ermita con interesante espadaña.

Después dejar atrás la localidad de La Costana, otro desvío (situado a la altura del kilómetro 13 de la carretera comarcal) nos permite acceder al pueblo de Lanchares, donde se extiende un frondoso robledal y se puede contemplar una de las mejores vistas del pantano. Un paseo por el pueblo nos llevará hasta la iglesia parroquial del siglo XVII y la llamada «Casa de los Arcos», que, al parecer, fue habitada por algunos miembros de la Inquisición.

Nuestra circunvalación al embalse del Ebro continúa en La Población, un lugar muy indicado para detenerse, disfrutar de privilegiadas panorámicas del pantano y reponer fuerzas saboreando las excelencias gastronómicas de El Carloto, mesón que ha dado fama a la localidad.

Los distintos productos de la matanza y, por supuesto, el vino serán de gran ayuda para reemprender el camino con nuevas energías.

De gran prestigio gozan también las hogazas del pan de pueblo, que se pueden adquirir en la panadería La Campurriana.

Si el viajero, después de un sabroso manjar, aún desea vivir otros momentos de auténtico relax podrá hacerlo en el prestigioso Balneario de Corconte, que se halla a escasos kilómetros de La Población, ya en el límite con la provincia de Burgos.

La estación balnearia, fundada en 1922, mantiene todo el encanto de los nobles edificios de principios de siglo XX y sus famosas aguas han demostrado sus propiedades para combatir la gota, la diabetes, el reuma y otros problemas de riñón. Corconte, que ocupa un terreno en el que predomina el paisaje montañoso, ofrece otros alicientes para el asueto y el ocio, como el pinar que se halla a la entrada del pueblo, con fuente, merenderos y área de descanso, o la zona de arena fina que se extiende junto al embalse.

Nos adentramos en tierras burgalesas, donde bordearemos el extremo oriental del embalse atravesando las localidades de Cillereruelo de Bezana, Herbosa y San Vicente de Villamezán (hasta Cilleruelo se llega por la N-623, pero allí hay que retomar la carretera comarcal que rodea el embalse del Ebro). De nuevo en territorio cántabro, el primer pueblo que nos recibe es Bimón.

Bimón es uno de los típicos pueblos de la ribera del embalse que se integran perfectamente en la belleza natural de estos paisajes campurrianos. Muy cerca, aunque en la provincia de Burgos, el viajero podrá disfrutar, sobre todo en los meses estivales, del amplio arenal de Arija, considerado por muchos como la playa del pantano.

A poca distancia de Bimón, Los Llanos es una de las localidades que se vio gravemente afectada por la construcción del embalse, ya que, a pesar de que no desapareció totalmente, como sí ocurrió con otras aldeas, su vieja ermita de El Avellanal quedó sepultada bajo las aguas.

Mejor suerte corrió la cercana ermita de San Martín, bucólico edificio perteneciente al pueblo de Renedo que afortunadamente logró sobrevivir, aunque las aguas del pantano casi acarician sus muros.

Sin embargo, un poco más adelante el viajero podrá comprobar una nueva muestra de los daños causados por la construcción del embalse: frente a Villanueva de las Rozas , incluso en los momentos de mayor caudal, sobresale entre las aguas la hermosa espadaña de la iglesia anegada.

A pesar de las indudables ventajas proporcionadas por el embalse, esta espectacular imagen, una de las más características del lugar, nos demuestra que el precio que se ha tenido que pagar por ellas ha sido bastante alto: la pérdida de los antiguos lugares de culto ha dejado un extraño sabor nostálgico en este lado del pantano y ha afectado negativamente a las tradiciones religiosas, que, tiempo atrás, representaban una parte importante de la vida de los lugareños.

Rodeados por bellos parajes entramos en Las Rozas, núcleo salpicado de pequeñas viviendas, y, poco después, tras cruzar un puente sobre el Ebro (en este punto deja el río las tranquilas aguas del pantano), en Arroyo.

Considerado como la capital del embalse, el pueblo cuenta con una iglesia de estilo románico y dispone de buenas instalaciones para la práctica de la navegación deportiva.

La curiosidad nos invita a adentrarnos por una vía local que discurre junto al Ebro y que comunica Arroyo con el monasterio de Montesclaros, otro de los puntos de gran interés del recorrido. El santuario, situado entre los bosques de la ladera del monte Somaloma, fue fundado hace unos 1.000 años y es el centro devocional más importante de la comarca. Según se cuenta, el origen de esta devoción, y del propio monasterio, tiene que ver con la milagrosa aparición de la imagen de una virgen en una cueva del monte.

La austeridad y solidez del conjunto arquitectónico y su aislado emplazamiento le confieren un cierto aspecto de fortaleza, pero, al mismo tiempo, transmiten una rara pero reconfortante sensación de serenidad y de armonía con la naturaleza, que tiene algo de inquietante cuando las nieblas provocadas por el cercano embalse envuelven los muros del santuario. Bajo el suelo del monasterio, en un intrincado conjunto de cuevas, se conservan valiosos restos, como dos sarcófagos visigodos, un altar y pinturas del tiempo de los templarios.

En la actualidad, el monasterio está regentado por una comunidad de padres dominicos que han habilitado una acogedora hospedería de 40 habitaciones.

Montesclaros es, así mismo, centro de una de las manifestaciones religiosas más tradicionales y populares de Cantabria: la romería que se celebra el 21 de agosto de cada año. Ese día se congregan ante el templo gentes de todas las aldeas campurrianas para cumplir con la Rogativa, es decir, para ofrecer sus peticiones y sus promesas a la virgen.

El visitante que desee completar esta pequeña y mística excursión puede acercarse hasta Aldea del Ebro para visitar la ermita de Hondevilla y la iglesia de san Juan Bautista.

Regresamos a Arroyo para dirigirnos a Retortillo, lugar de visita inexcusable, ya que allí se encuentran las ruinas de la ciudad romana de Julióbriga, que casi con total seguridad fue el principal asentamiento romano en Cantabria. Es más, en sus tratados, el historiador Plinio Segundo afirma que se trataba de la ciudad de mayor relevancia del norte de España.

Las excavaciones del yacimiento, que fue descubierto en 1768 pero cuyos hallazgos no fueron relacionados con la civilización de Roma hasta finales del siglo XIX, sólo han sacado a la luz una única hectárea de las treinta que se supone que debió ocupar en su mejor época, entre los siglos I y III, cuando llegó a tener más de diez mil habitantes.

Probablemente, era el centro militar del territorio cántabro y controlaba el tráfico comercial entre la meseta y la costa.

El mayor interés se concentra en la zona llamada La Llanuca, donde se pueden contemplar seis pilastras que debieron pertenecer a una casa de nobles. También observará el visitante restos de una calle porticada, posiblemente la vía principal de la ciudad.
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En medio de otra zona de las excavaciones se alza la iglesia de Santa María (siglo XII), de traza románica aunque con bastantes añadidos posteriores. Destaca en el exterior el trabajado tímpano y la espadaña, a la que se puede subir para contemplar asombrosas «visiones» de las ruinas. En el interior se exhiben valiosas piezas halladas en Julióbriga, que, según los expertos, fue construida sobre un poblado de origen celta destruido durante las Guerras Cántabras (29-19 a.C.).

Cuando los lugareños hablan de esta ciudad romana, jamás olvidan citar con noble orgullo montañés a Corocotta, valeroso caudillo de los pueblos cántabros que, refugiados en las montañas, opusieron una valiente resistencia a la invasión romana. Aseguran que fue el propio emperador Augusto el que dirigió en persona a su ejército para terminar de una vez con «esos extraños rebeldes».

Según la tradición, desesperado ante los malos resultados de la contienda, el emperador ofreció 200.000 sestercios a quien le entregara a Corocotta, vivo o muerto. Haciendo honor a la legendaria valentía de los pueblos montañeses, el jefe de los cántabros se presentó ante el emperador exigiendo para sí la recompensa. Absolutamente sorprendido, dicen que Augusto le entregó el dinero y le dejó marchar en libertad.

Con estas hermosas historias en el equipaje, nos dirigimos a Bolmir, localidad situada prácticamente a las puertas de Reinosa y que representa el punto final de nuestro recorrido alrededor del embalse del Ebro. Allí se puede visitar la recoleta iglesia de San Cipriano (siglo XII), con dos capillas del siglo XVII y una hermosa espadaña.

Sin entrar en Reinosa, llegamos a Matamorosa, población ubicada junto a la N-611 desde donde iniciaremos la tercera parte de esta ruta adentrándonos en Valderredible.

El valle, ubicado en el extremo meridional de Cantabria, es un territorio marcadamente fronterizo y de transición (limita con Palencia y Burgos) donde perviven cincuenta y tres pueblos muy desperdigados (muchos de ellos casi deshabitados o con menos de 10 habitantes) y unidos en un solo ayuntamiento ubicado en Polientes.

La omnipresente huella del Ebro, que recorre las tierras de Valderredible, se deja ver incluso en el nombre del valle, que deriva de val de ripa Hibre, es decir, el valle que se ubica en las riberas del Ebro. Los amantes de la naturaleza encontrarán sorprendentes parajes, pero tampoco quedarán defraudados quienes deseen descubrir un importante patrimonio histórico-artístico, que, en Valderredible, está representado por monumentales iglesias o colegiatas y, especialmente, por las llamadas ermitas rupestres, pequeños cenobios construidos en el interior de grandes rocas naturales.

Desde Matamorosa tomamos la N-611 y, enseguida, el viajero vislumbra la figura imponente de la colegiata de San Pedro, que domina el pequeño y empedrado pueblo de Cervatos. Construida en el siglo XII sobre un primitivo monasterio mencionado en un documento del año 999, presenta en la portada principal un excelente tímpano decorado con motivos vegetales que recuerdan los atauriques árabes.

Destacan también la torre campanario de tres cuerpos, las tres esculturas de la puerta (Adán, Eva y el profeta Daniel) y el curioso conjunto de canecillos y capiteles cuyos motivos escultóricos son muy representativos del románico erótico y obsceno.

Desde Cervatos emprendemos un recorrido de cierta distancia, primero por la N-611 y luego por la S-614, que a la altura de Bárcena de Ebro se une al cauce de este río, para llegar hasta lo más profundo de Valderredible y conocer sus verdaderos secretos. La excepcional belleza natural de los parajes que envuelven este tramo de la ruta serán la compañía perfecta para descubrir esos encantadores y mágicos rincones que poseen los pueblos casi olvidados.

La N-611 nos llevará por Sopeña y Fombellida hasta llegar al puerto de Pozazal, que sube hasta 987 metros y desde donde resulta espectacular contemplar los pequeños valles de los alrededores. Un poco más adelante se halla el desvío de la S-614 hacia Polientes.

Esta comarcal pasa por Reocin de los Molinos y Bárcena de Ebro, célebre por su interesante necrópolis medieval, y llega hasta Villanueva de la Nía, población desde la que iniciaremos el siempre sorprendente «peregrinaje» por la ruta de las ermitas rupestres.

Estos pequeños cenobios, excavados en el interior de grandes rocas y que no siempre resultan fáciles de encontrar (en algunos casos es imprescindible preguntar por ellos), fueron construidos entre los siglos VIII y X por los primeros cristianos de Cantabria, que buscaron lugares ocultos y cargados de espiritualidad para fundar sus templos de reunión. Eran tiempos difíciles, pues esta zona fronteriza y despoblada estaba expuesta a las incursiones de los musulmanes, y, por ello, decidieron excavar las ermitas en la roca de modo que pudiesen desapercibidas.

Desde Villanueva de la Nía tomamos la carretera que se dirige hacia Susilla y los pueblos de Valdelomar (Castrillo, San Martín y San Andrés), pequeñas aldeas donde apenas quedan habitantes, aunque antes podemos recorrer el singular Vía Crucis que de Villanueva nos lleva a la pequeña ermita del Monte.

Entre Castrillo y San Martín se halla Santa María de Valverde, la ermita rupestre más grande de la región que es también la mejor conservada y la más visitada. En el interior todavía se puede contemplar parte del banco corrido, un arco de herradura en el presbiterio y una talla de la Virgen lactante.
En el exterior destaca la espadaña, de época posterior y erigida sobre el prado que recubre el techo de la cueva. Como sucede en tantas otras ermitas del valle, junto a Santa María de Valverde, donde todavía se celebran misas los domingos, se ha encontrado una necrópolis, con tumbas excavadas también en la roca. Este hecho ha llevado a pensar que en torno al templo habitaba una comunidad.

En la cercana aldea de Cezura podemos visitar otra interesante ermita rupestre con inquietantes inscripciones grabadas en los muros.

Llegados a este punto, debemos desandar el camino hasta Villanueva de la Nía para, allí, tomar la carretera local que se dirige hacia Polientes, la capital del valle. Nuestra primera parada es Bascones de Ebro, donde un camino que sale hacia el sur nos conduce hasta la cueva-iglesia de Olleros.

Como la mayor parte de ermitas, en la actualidad no tiene ningún tipo de uso y suele permanecer cerrada tras una gruesa reja, a través de la cual se puede apreciar el techo ennegrecido por el humo de las velas que hace siglos la iluminaron.

Volvemos a la carretera principal para acceder a Campo de Ebro , donde nos aguarda otro pequeño y acogedor cenobio excavado en la roca y situado junto a la iglesia de San Millán. Por hallarse en lo alto del pueblo, el lugar permite observar el contraste paisajístico entre los valles y la meseta.

Estamos ya muy cerca de Polientes, localidad en la que se concentran el ayuntamiento, los bancos, la mayoría de hostales y mesones y también la única gasolinera de la zona. Un buen lugar para detenerse y estudiar con calma la ruta es el Hostal-Restaurante Sanpatiel, ubicado en las cercanías del pueblo y cuya especialidad son los platos a base de patatas (producto que en Valderredible ofrece una exquisita calidad), ya sean guisadas, riojanas o a la panadera. No hay que abandonar el restaurante sin degustar el licor de miel, elaborado por la propia casa y que resulta un fabuloso reconfortante para continuar el viaje.

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Atravesamos Ruerrero, pueblo de cierta actividad en este tranquilo valle, para llegar a Cadalso, una evocadora aldea de apenas media docena de habitantes. Su ermita rupestre, que se levanta al lado de la carretera, es una de las dos únicas que todavía permanecen abiertas al culto (la otra es Santa María de Valverde).

Sin embargo, tal vez, la auténtica sorpresa para el viajero llegue en Arroyuelos, donde podrá visitar, semiescondida en la parte alta del caserío, una nueva iglesia excavada en la roca. Es la única que tiene dos pisos y se cree que fue construida en el siglo IX por cristianos provenientes de Andalucía que trajeron consigo las influencias árabes que rezuman los elementos de la ermita, como el ábside de herradura.

A pesar de que no es difícil que el visitante encuentre cerrado el cenobio, podrá visitarlo solicitando la llave de la verja al «encargado» de la aldea (este mismo sistema funciona en la mayoría de ermitas del valle).

A la misma altura que Arroyuelos, pero al otro lado de la carretera se halla San Martín de Elines, localidad en la que se alza solemne y orgullosa una magnífica Colegiata Románica del siglo XII, la joya románica del valle.

Desde el exterior, el templo se presenta como un edificio uniforme del que sobresale una hermosa torre cilíndrica, pero es el especial ambiente interior el que acaba por cautivar al visitante. Destacan los pétreos sepulcros románicos y góticos del claustro ajardinado, que se mantiene al aire libre y donde también se pueden contemplar pilas bautismales o piezas de antiguos arcos.

Llaman también la atención las hermosas pinturas murales románicas, que son las únicas que se conocen en Cantabria.

Dejamos atrás la colegiata de San Martín de Elines para visitar Villaescusa de Ebro, donde al parecer existe una ermita bajo una cascada natural llamada El Tobazo.

El acceso no es fácil (hay que dejar la carretera por un sendero rural), pero merece la pena.

Terminamos así esta sugerente y casi mística ruta de las ermitas rupestres, aunque antes queremos dejar constancia de que los cenobios que hemos conocido son sólo algunos ejemplos, tal vez los más interesantes, de las muchas iglesias excavadas en la roca que existen en Valderredible.

Dejándose guiar por su intuición, el viajero interesado podrá descubrir otras ocultas ermitas, a pesar de que, como ya hemos dicho, para su localización deberá solicitar información a los lugareños en más de una ocasión.

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ruta románica del Besaya al Pas

2009-08-10T11:48:00.001-07:00

Este itinerario del románico cántabro, recorre los valles del Besaya y del Pas, y abarca desde Torrelavega hasta Pomaluengo, visitando los pueblos y lugares como Cartes, Corrales de Buelna, Arenas de Iguña, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Pesquera, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso, Luena, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo y Castañeda.

Partimos de Torrelavega, el centro urbano más importante de Cantabria después de la capital que conserva alguna muestra arquitectónica de interés, sobre todo las dos iglesias. Tomamos la N-611 remontando el curso del río Besaya.
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El primer núcleo de interés es Cartes, surgido a lo largo del camino tradicional que fue la vía del Besaya en el acceso a Castilla, posee una excelente muestra de arquitectura civil montañesa de los siglos XVII y XVIII, con numerosas casas dispuestas en hilera a lo largo de la antigua carretera, muchas de ellas adornadas con flores y escudos. .
Cartes, está en el camino tradicional hacia Castilla y tiene una excelente muestra de arquitectura civil montañesa de los siglos XVII y XVIII. En un extremo de la misma se erigen sus conocidos torreones, unidos por un arco que constituyen el símbolo del poder medieval de los Manrique, señores del lugar.

Tanto Cartes como la vecina localidad de Riocorvo, perteneciente al mismo municipio, han sido declarados conjuntos histórico-artísticos y es muy recomendable dar un paseo por sus calles.

Viajando hacia el Sur por la N-611, a dos km. escasos encontramos un desvío hacia la derecha que por la carretera autonómica de 2º orden CA-283, tras recorrer otro dos kilómetros nos lleva a Yermo, cuya iglesia de Santa María es una magnífica muestra del románico de la cuenca del Besaya.

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Siguiendo el itinerario por la N-611, y a un km. del cruce que nos lleva la Yermo, encontramos

Siguiendo el itinerario llegamos a Las Caldas, perteneciente al municipo de Corrales de Buelna con su monasterio y balneario, de gran devoción en esta amplia comarca.

A continuación, Barros nos recibe con su magnífica estela gigante ( vestigio funerario o religioso de culturas primitivas ), que podremos contemplar a un lado de la carretera principal, junto a la ermita de la Rueda.

Continuando por la misma vía a algo más de cuatro km, entramos en Corrales de Buelna, capital del valle del mismo nombre de noble historia, con antepasados como el almirante Pero Niño, cuya torre de linaje aún permanece en Llano ( San Felices de Buelna ).Son de interés pasear por sus calles para saborear las casonas y palacios de su conjunto arquitectónico.
Proseguimos viaje sin dejar la N-611, ahora paralela al R. Besaya, y tras recorrer doce km. aproximadamente, llegamos al interesante municipio de Arenas de Iguña y entre los pueblos que pertenecen a este municipio destacan Bostronizo, por su apreciable conjunto de casonas del siglo XVIII y su ermita mozárabe en medio de un paraje boscoso. Se conservan muy pocos vestigios de esta época en Cantabria, de ahí su valor.

En Las Fraguas se erige el suntuoso palacio de Hornillo, de estilo inglés, antecedente del palacio real de La Magdalena; está rodeado de una preciosa finca con jardines y estanques. Frente a éste, la iglesia neoclásica de San Jorge, que imita a un templo romano. La capital, Arenas de Iguña, está a a 18 Km. de Cartes, destacan una singular casona gótica, diversas casonas de los siglos XVII y XVIII, y la denominada torrona, de Núñez Bustamante.

Siguiendo la ruta tras recorrer unos 5km dirección norte, encontramos en un desvío, Helguera con la iglesia de Santa Leocadia, con restos mozárabes. suiguiendo la ruta unos tres km encontremos en un desvío a la izquierda

El Valle de Iguña cuenta con un gran patrimonio etnográfico, rico en tradiciones populares y leyendas.Eran muy conocidas las marzas o trovas, o celebrados carnavales como La Vijanera, antiguamente, común a todo el valle y hoy en día centrado en Silió, en el municipio de Molledo, nuestra próxima parada.

Destaca en Silió la iglesia románica de San Primitivo y San Facundo, antiguo monasterio de gran importancia. En Helguera está la iglesia de Santa Leocadia, con restos mozárabes. En San Martín de Quevedo, iglesia románica y torre y en Santa Cruz de Iguña, buenas casonas, numerosas inscripciones y decoraciones atestiguan su noble pasado.

A 8 Km. de Arenas de Iguña se encuentra Bárcena de Pie de Concha, población situada estratégicamente entre la Meseta y el mar; la calzada romana que atravesaba su territorio unía Julióbriga ( cerca de Reinosa ) con Portus Blendium ( Suances ).

Actualmente se conserva entre Pie de Concha ( en este municipio ) y Somaconcha ( en Pesquera ), un tramo de la misma de 5 km., transitable a pie y que recorre parajes de gran belleza. Bárcena posee iglesia parroquial de estilo románico ( siglo XII ) y diversas casas de estilo regionalista. La próxima parada bien puede ser Pesquera ( desviándonos ligeramente ).

Aquí podemos ver el otro extremo del tramo de calzada romana que comenzaba en Bárcena. También se encuentra aquí el eco-museo forestal, un bello y tranquilo parque con diversas especies de árboles y un completo panel explicativo sobre la calzada romana.

Continuando hacia Reinosa, podríamos tomar la desviación, que a través de una carretera de fuerte pendiente y en medio de un paisaje repleto de avellanos nos acerque a San Miguel de Aguayo, desde donde se puede ascender al embalse de Alsa, bordeable en agradable paseo.

Será preciso retomar la N-611. En nuestro camino atravesamos Santiurde de Reinosa, destacando en este municipio la iglesia románica de San Andrés de Rioseco. Prácticamente hay que llegar hasta Reinosa para luego coger la desviación que va rodeando el pantano del Ebro a través del municipio de Campoo de Yuso.

La mayoría de las localidades se encuentran a orillas del embalse del Ebro, elemento que domina claramente su paisaje ( a menudo nevado ), que contribuye a crear un entorno de gran tranquilidad. En estos parajes es frecuente observar multitud de caballos pastando, o ver volar cigüeñas. Sus extensos bosques de roble y las excelentes vistas que se divisan desde Quintana y La Riva, forman parte de su encanto natural. Cabe destacar la torre de Bustamante en La Costana, del siglo XV, de una gran altura y adosada a un bonito conjunto de casas.

Siguiendo casi hasta el límite con Burgos aparece el pueblo de Corconte, y algo más adelante su famoso balneario. A continuación enlazaremos con la N-623 ( Burgos-Santander ), atravesando el puerto del Escudo. Estamos en el municipio de Luena y pronto pasamos por la capital, San Miguel de Luena.

Entramos al valle de Toranzo, a 32 Km. de La Costana. Alceda, perteneciente al municipio de Corvera de Toranzo, es lugar de reconocidas aguas minero-medicinales, con su balneario especializado en curar afecciones de la piel.

A orillas del Pas y junto al balneario, un magnífico parque nos ofrece muestras de arbolado autóctono. Su arquitectura civil, de primer orden, está compuesta por casonas y palacios de una belleza extraordinaria.

Baste citar como ejemplos la torre y casona de Ceballos, la casona de los Ruiz Bustamante, el palacio del marqués de Mercadal con portada, y frente a éste, la torre-palacio de los Rueda Bustamante, muestras todas ellas visibles según avanzamos por la carretera, pero que merece la pena observar detenidamente, puesto que estamos ante uno de los mejores conjuntos históricos de Cantabria.

La carretera también discurre próxima a los pueblos del municipio de Santiurde de Toranzo. Merece nuestra atención, si aún tenemos tiempo, el monasterio de Soto-Iruz, posiblemente el monumento más emblemático del municipio.

También se conservan algunas iglesias románicas, des- tacando la de Villasevil, en la que se casaron el prínci- pe don Juan, hijo de los Reyes Católicos y doña Marga- rita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, en 1497

La siguiente parada es Puente Viesgo, localidad atra- vesada por el Pas, ofrece a su paso los mejores cotos para la pesca del salmón en Cantabria. Desde la parte inferior de su peculiar puente se puede acceder por unas pequeñas escaleras a la zona de los pozos, a tra- vés de un camino excavado en la roca, cuyo recorrido se recomienda.
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Aquí podemos contemplar bellas imágenes de pescadores a ambos márgenes, al tiempo que los efectos caprichosos de la erosión del agua sobre la piedra. Junto al puente se ubica su famoso balneario de aguas termales.

Es el principal foco de atracción turística de la localidad, pró- ximo a las cuevas del monte Castillo. Este conjunto de cuevas formado por varias cavidades ( El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega y Las Monedas ) alberga un importantísimo conjunto de arte paleolítico ( similar al de Altamira ), destacando curio- sas muestras de pinturas y grabados rupestres ( un ciervo en negro, una mano en negativo... ).

Puente Viesgo localidad atravesada por el Pas, ofrece a su paso los mejores cotos para la pesca del salmón en Cantabria.

De interés iglesia neorománica y junto a ella, el precioso palacio de Fuentespila, actual Ayuntamiento que posee una interesante iglesia neorománica y junto a ella, el precioso palacio de Fuentespila que acoge precisamente al Ayuntamiento, de corte regionalista, obra del arquitecto montañés González Riancho.
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A 7 Km. está Pomaluengo, capital del municipio de Castañeda, en el que se encuentra el segundo monumento más importante del románico en Cantabria después de Santillana del Mar.

Se trata de la colegiata de Santa Cruz, rodeada de árboles muy notables y levantada en el siglo XII, aunque tiene algún añadido posterior.
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Muy próxima se eleva la casona y capilla de los Alvear, hoy hostería de Castañeda, que ocupa una gran finca con una variada muestra de arbolado autóctono.

En los alrededores puedes visitar las cuevas del monte Castillo, es un conjunto de cuevas formado por Cueva del Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega y Las Monedas, que alberga un importantísimo conjunto de arte paleolítico. (puedes descubrirlas paseando por uno de los apartados de este blog “descubriendo Cantabria” entre las distintas cuevas que esta zona tiene bordadas en su interior como el más maravilloso encaje.

Por último puedes terminar este recorrido del románico por los valles del Besaya y del Pas, en Pomaluengo, capital del municipio de Castañeda, en el que se encuentra la colegiata de Santa Cruz el segundo monumento más importante del románico en Cantabria después de Santillana del Mar.

Espero os haya encantado el viaje y planifiqueis alguna escapada para oler el aroma del cantábrico y grabar en vuestro recuerdo su paisaje.

ruta del valle de Cabuérniga

2009-08-10T10:03:00.001-07:00

El Valle de Cabuérniga se encuentra situado en la zona central de Cantabria, coincidiendo con los cursos alto y medio del río Saja.

Es posible acceder al valle desde el norte por la autovía A8 hasta Cabezón de la Sal y tomando allí la carretera CA 180 con destino Valle de Cabuérniga; desde el sur, partiendo de Reinosa, tomando la carretera CA 183 dirección Brañavieja y en la localidad de Espinilla cogiendo la carretera CA 280 con destino Valle de Cabuérniga, atravesando el puerto de Palombera. También se puede acceder desde el oeste, llegando a la localidad de Puentenansa y tomando la carretera CA 182.

Su situación, hace que se encuentre apartado de las zonas industriales o comerciales de Cantabria, lo que permite disfrutar de la naturaleza en estado casi salvaje, esto no impide, que esté perfectamente comunicado, y que en apenas diez minutos podamos acceder a todos los servicios en la Villa de Cabezón de la sal y a partir de aquí, tomando la autovia del Cantábrico a cualquier lugar de Cantabria o del norte de España.

Este itinerario parte de Torrelavega, a 26 km. de Santander, el centro urbano más importante de Cantabria después de la capital. Conserva alguna muestra arquitectónica de interés, sobre todo las dos iglesias. Salimos por tanto de Torrelavega tomando la carretera N-634 en dirección a Oviedo, para llegar en primer término a Puente San Miguel, capital del municipio de Reocín.

En su Casa de Juntas se gestó en el siglo XVIII la provincia de Cantabria. En esta localidad tiene su origen la familia Botín, cuya finca atesora un jardín botánico de excepcional belleza, el único con la categoría de Jardín Histórico de Cantabria. La parada más interesante del municipio puede ser Quijas, a tan solo 3 Km. de aquí.

Quijas tiene un destacable conjunto arquitectónico en el alto del mismo nombre, así como una magnífica torre gótica con portalada del siglo XVIII, pero su patrimonio artístico más importante lo constituye el palacio-torre de Bustamante, situado junto al río Saja en medio de un paraje de excepcional atractivo, ideal si queremos parar para comer puesto que esta adaptado como merendero.

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Otros 3 Km. más y hemos llegado a la localidad de Barcenaciones, asentada a un lado del río Saja, su agradable y bien cuidado conjunto urbano permite disfrutar de un placentero paseo observando sus hermosas casas de piedra.

Durante los domingos de verano, un animado bullicio recorre las repletas calles de Barcenaciones, es el día de mercado, en diversos puestos ambulantes exhiben una variada gama de productos autónomos. A la salida del pueblo, a mano derecha observamos el puente sobre el Saja en Golbardo, el primer puente en España construido en hormigón.

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Continuando en la misma dirección, atravesaremos Caranceja, localidad que cuenta con dos interesantes palacios del siglo XVII. A continuación, Casar de Periedo, perteneciente ya a otro municipio: Cabezón de la Sal. Es ésta zona de intenso trabajo artesanal de la madera, hallándose numerosos talleres de exposición y venta de muebles.

Virgen de la Peña es la siguiente localidad y aquí ( a la altura de la gasolinera ) deberemos tomar la desviación a la izquierda, cruzando el río Saja, para introducirnos en el consejo de Mazcuerras; dejaremos también a la izquierda, en la misma curva, el santuario de Nuestra Señora de la Peña.

Seguidamente se encuentra la desviación que llega a Ibio, famosa población por su ancestral danza y su yeguada. Nuestros pasos llegan hasta Luzmela, capital del municipio de Mazcuerras, ha sido renombrada así por situarse en este lugar la trama de la novela "La niña de Luzmela", publicada en 1909 por la escritora Concha Espina.

No obstante, los lugareños siguen prefiriendo la denominación de Mazcuerras, término que según escribió su hijo Victor de la Serna, corresponde a Malacoria, punto de partida a principios del siglo IX de los que repoblaron Castilla ( Foramontanos ). Cabe reseñar la iglesia de San Martín del siglo XVIII y el monumento que en 1948 el pueblo levantó a Concha Espina.

Frente a él llama la atención la finca conocida como "Las Magnolias", un interesante ejemplo de construcción ecléctica de finales del siglo pasado escoltada por grandes magnolios. Mazcuerras también es el lugar de las flores; sus bellos colores y formas, adornan caminos y fachadas. Esta carretera tranquila, que recorre el valle de Mazcuerras camino de Cos y hasta el puente de Santa Lucía, nos brinda una panorámica natural con intensos verdes de una belleza inigualable.

Llegados a este punto, tomaremos la desviación a la derecha que por la carretera comarcal C-625 tiene dirección a Cabezón de la Sal. Pasando el puente que cruza el río Saja, dejaremos a nuestra derecha el parque de Santa Lucía, una bonita área de descanso natural y de acampada, muy concurrida en verano.
A 5 Km. de Luzmela está Carrejo, lugar del municipio de Cabezón de la Sal que nos recibe con la impresionante portalada de los Haces; bordeando por detrás la misma y atravesando la plaza de La Braña, llegamos al Museo Regional de la Naturaleza de Cantabria, emplazado en el restaurado palacio de Pedro de Ygareda, del siglo XVIII.
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Deshaciendo el trecho recorrido, volveremos al puente de Santa Lucía, giraremos a la derecha para continuar por el municipio de Mazcuerras en la comarcal C-625, con dirección a Reinosa para llegar a Ucieda, 4 Km. después de Carrejo.

Estamos ya en el municipio de Ruente, enclavado en pleno valle de Cabuérniga. En los numerosos restaurantes de sus inmediaciones se puede degustar el guiso regional por excelencia: el cocido montañés, hecho a base de alubias ( en vez de garbanzos ), berza y el compango del cerdo, preparación que en estos parajes goza de reconocida fama.

En la carretera que llega a los denominados montes de Ucieda, podemos observar un encantador humilladero, diversas casonas con escudo y al final de la misma, con gran sorpresa, descubrir un bosque fascinante repleto de hayas y robles que nos introduce en el Parque Natural Saja-Besaya, dentro de la Reserva Nacional del Saja, la reserva cinegética más extensa de España.
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En Ruente, capital del municipio, hallamos apreciables muestras de arquitectura civil, como la casa de la Nogalera, un humilladero del siglo XIX en la plaza del pueblo, así como un notable edificio rústico del siglo XV.

Además, podemos ver un atractivo puente de ocho ojos con arcos de medio punto, por donde circula el agua con gran vivacidad, creando en el entorno una estampa de indudable belleza. Merece la pena igualmente visitar, por lo fácil de su acceso "La Fuentona", una surgencia de agua natural a pocos metros del puente catalogada como punto de interés geológico. Todo ello en medio de un hermoso parque por el que merece la pena detenerse a pasear.
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Siguiendo en la misma dirección, llegaremos a Sopeña, tierra natal del poeta de la Montaña Manuel Llano. A menos de un 1 km. alcanzamos Valle, la capital de Cabuérniga, a 56 km. de Santander, lugar de nacimiento del ilustre naturalista del siglo XIX, Augusto González de Linares.

Antes de continuar la ruta, hay que tener en cuenta que en Valle se encuentra el desvío hacia Carmona, declarado conjunto histórico rural. Nuestra "Ruta por la cuenca del Nansa" contempla la salida desde Valle y la visita de Carmona. Si disponemos de tiempo es recomendable desviarse para visitar esta aldea rural ( a 11 Km. de Valle ).

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En cualquier caso habrá que continuar desde Valle en dirección a las otras pequeñas poblaciones de Cabuérniga: Terán, con su impresionante y centenaria castañera, algunos de cuyos ejemplares han recibido nombres tan singulares como "Cuatro Patas" o "El duende", Renedo, Fresneda...

Por fin, hemos de tomar un desvío hacia Los Tojos ( capital del municipio del mismo nombre ) y al único núcleo en el Parque Natural Saja-Besaya: Bárcena Mayor, a 22 Km. de Ruente. La apacible aldea de Bárcena Mayor representa un notable ejemplo de conservación del mundo rural de Cantabria, declarada conjunto histórico rural en 1979. Para su visita, es preciso estacionar el vehículo en el aparcamiento construido a la entrada, pues el paso sólo está permitido a los residentes.

Es de agradecer, pues pasear por sus empedradas calles, observando con detalle, fachadas, solanas y escudos, así como elementos bien conservados como el lavadero, las cuadras, las socarreñas, los hornos de pan..., será una andadura difícil de olvidar.

La piedra y la madera, tan abundante y rica en la zona, se funden en una creación repleta de historia y colmada de encanto. Atravesando el pueblo y siguiendo un camino llegaremos a un área de descanso y acampada conocida como "Llano Castrillo", junto al río Argoza. Desde aquí se recomienda recorrer el sendero de Fuente Clara ( un magnífico itinerario de 15 km. de longitud ) en aproximadamente dos horas.

ruta de la costa Occidental

2009-08-10T04:27:00.001-07:00

Este itinerario propone un recorrido por las villas más representativas de la costa occidental, partiendo desde Suances ( a 30 Km. de Santander ) conocida como la antigua Portus Blendium romana.

De esta época se han encontrado diversos yacimientos junto a su iglesia.

En la actualidad es una villa eminentemente turística que disfruta de un bello conjunto de playas, como la playa de Los Locos ( idónea para la práctica del surf ) o la de Tagle ( con espectaculares puestas de sol en verano ).

Una vez concluida la visita por Suances, continuamos durante apenas 10 Km. por la carretera de la costa para llegar a Santillana, punto clave en el recorrido y que recomendamos encarecidamente se tome su tiempo para visitar.

Fue elegido como el pueblo más bello de España y se trata del principal centro de interés histórico - artístico de Cantabria.

Su estructura y arquitectura ha permanecido práctica- mente intacta desde la Alta Edad Media.

La historia de Santillana del Mar se remonta a una ermita construida en el siglo VIII, en torno al cual se fue erigiendo la villa a lo largo de los siglos. Del esplendor económico que vivió la villa, sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, dan cuenta la riqueza de sus casonas y palacios, la mayoría con escudos.

Monumentos antiguos que merece la pena visitar son las torres de Merino y de don Borja, del Siglo XIV. También en Santillana se encuentra el ejemplo más sobresaliente de románico en Cantabria, la Colegiata de Santa Juliana. Supone un magnífico colofón a la ya de por sí interesan- te villa.

Además, la villa está perfectamente adaptada al turismo, con extenso aparcamiento en el exterior del conjunto medieval, tiendas de recuerdos, numerosos hoteles y posadas y varios museos como el Jesús Otero, la Inquisición o el Museo Diocesano con importantes obras religiosas de toda Cantabria.

No conviene olvidarse que muy cerca de Santillana hay un importante zoológico y, sobre todo, las Cuevas de Altamira ( patrimonio de la humanidad ), la más valiosa expresión artística del cuaternario. Se trata de una extensa cueva, universalmente conocida. La parte más importante es la llamada sala de polícromos, considerada la capilla sixtina del arte cuaternario.

Prosiguiendo nuestro viaje encontramos a pocos kilómetros Nova- les, capital del municipio de Alfoz de Lloredo, zona que disfruta de un particular microclima, condición que le permite el cultivo de naranjas y limones. Su iglesia parroquial del siglo XVI es un buen ejemplo de templo columnario. También conviene visitar la monumental iglesia barroca de Cigüenza, a tan solo 1 Km. de Novales.
Muy cerca está Cóbreces con un casco urbano repartido entre la tierra firme y la costa, ofreciendo elementos representativos de ambos ambientes.

Muy interesante el monasterio trapense de Viaceli, que además de dar cobijo, fabrica buen queso o su playa de acusado descenso hasta la arena blanca y fina que brinda aguas limpias y agradablemente frescas.

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Otro corto recorrido y hemos llegado a La Iglesia, barrio del municipio de Ruiloba, es además su capital. Se llega a través de una zona rica en arroyos, praderías y cuevas.

Cerca de la costa se encuentra la ermita de la Virgen de los Remedios, desde la que se divisa un hermoso paisaje marino compuesto de puntas y ensenadas. En las inmediaciones, diversos talleres de alfarería ofrecen cerámica artesana.

Apenas hemos recorrido 20 km. desde Santillana y ya accedemos a otro de los puntos claves de nuestro viaje: La noble y aristocrá- tica villa de Comillas, dotada de una preciosa playa y su recogido puerto.

Numerosas cosas interesantes por ver: "El angel", escul- tura modernista de Llimona situada en el cementerio ( ubicado sobre las ruinas de una iglesia del siglo XV ).

La plaza vieja, la iglesia parroquial y algunas casas del centro de la villa constituyen una hermosa muestra de la arquitectura popular del siglo XVIII, conservando aún hoy un gran tipismo. De finales del siglo XIX y principios del XX tenemos el resto de edificios notables ( sobre todo "El Capricho" de Gaudí, el palacio de Sobrellano y la universidad pontificia ). Fue sin duda el periodo de esplendor de la villa, promocionada por el marqués de Santillana.

Tan solo 11 Km. nos separan de San Vicente de la Barquera, la villa marinera por excelencia, hecho que queda atestiguado con la celebración primaveral de La Folía ( procesión marítima de la Virgen ).

Antes de llegar pasamos por un hermoso paraje, el Parque Natural de Oyambre que combina dunas, costa y playas, praderías...

Una vez llegamos a San Vicente de la Barquera podemos dis- frutar de uno de los destinos turísticos preferidos de Cantabria. Posee un magnífico elenco de privilegiadas playas, una hermosa ría llena de colorido proporcionado por los botes y las barcas, una puebla vieja llena de encanto, con iglesia, castillo, restos de la muralla, viejos y nuevos puentes que unen zonas de antes y ahora y, siempre como fondo, los majestuosos Picos de Europa, con sus cumbres nevadas.

Todo ello conforma un lugar excepcional para descansar y dis- frutar. Su larga tradición marinera se refleja en una gastronomía basada en pescados y mariscos, sobre todo con el sorropotún o marmita barquereña, guiso a base de bonito.

Siguiendo en dirección a Asturias, y para acabar, alcanzamos Pechón, aldea del municipio de Val de San Vicente ubicada en el saliente de tierra que forma la desembocadura de los ríos Nansa y Deva, conocidas como las rías de Tina Mayor y Tina Menor.
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Un espacio costero de alto valor natural y paisajístico que cuenta con uno de los encinares mejor conservados de Cantabria y una bellísima playa.

Si aún nos queda tiempo, podemos visitar el último tesoro de este municipio, el conjunto de Estrada, formado por la antigua torre de Estrada, una capilla y el recinto amurallado. Fue solar de los Estrada, uno de los linajes más antiguos y prestigiosos de Cantabria.

ruta de la cuenca del Nansa

2009-08-10T02:18:00.001-07:00

El curso del Nansa es espectacular y la ruta por su cauce será una experiencia inolvidable para el que la naturaleza le hormiguee en su corazón.

Su límite oriental está definido por las divisorias con las cuencas vertientes de los ríos Saja y Escudo, mientras que el límite occidental está constituido por la divisoria con la cuenca del río Deva.

Por el Sur, la cuenca del río Nansa está delimitada por las Sierras de Peña Labra y de Isar y por el Cueto de la Concilla. Al Norte, limita con las aguas del Mar Cantábrico y con la divisoria de la cuenca del río Gandarillas, que vierte sus aguas en el estuario de San Vicente de la Barquera.

El río Nansa, curso principal que da nombre a la cuenca, nace en el macizo de Peña Labra, en el límite de las provincias de Cantabria y Palencia, a una altitud de 1100 m. Su longitud total es de unos 46 km hasta su desembocadura al mar por la Ría de Tina Menor.

En la cabecera de la cuenca, los ríos son de corto recorrido y fuerte pendiente.

En esta zona, el río Nansa recibe la incorporación del río Pejanda por la margen izquierda, y del río Collarín por la derecha.

El río Pejanda nace en la vertiente sur de la Sierra de Peña Sagra, a una altitud aproximada de 1.500 m, y tiene un recorrido de unos 4 km antes de su confluencia con el río Nansa, mientras que el río Collarín nace en Peña Labra, a unos 1.400 m de altitud , y presenta un recorrido de unos 7 km hasta unirse con el río Nansa en Puente Pumar.

Hasta la localidad de Salceda, en el término municipal de Tudanca, el río Nansa discurre en dirección SW-NE. A partir de este punto cambia de dirección, pasando a ser ésta SE-NW, hasta la localidad de Trascudía, en el término municipal de Herrerías.

En esta zona de la cuenca, el río Nansa recibe la aportación de las aguas de sus principales afluentes, el río Lamasón y el río Vendul, que se incorporan al río Nansa por su margen izquierda.

En la zona más alta de la cuenca, el río transcurre en un típico valle en forma de "v" y con una pendiente pronunciada.

En las laderas que lo flanquean se encuentra un bosque bien conservado formado principalmente por castaños, alisos y robles, aunque a medida que descendemos vamos encontrando pastos de ganado vacuno cada vez mas abundantes, por lo que el bosque de ribera es bastante reducido.

Siguiendo río abajo nos encontramos con el embalse de la Cohilla, el cual se aprovecha para la generación de energía hidroeléctrica.

A partir de este embalse y hasta el pueblo de La Lastra, en el cual se ubica otro embalse, el río fluye muy encajonado formando una espectacular garganta.

La garganta por la que transcurre el río se va abriendo, dando lugar a un valle en el que se observa el desarrollo de formaciones boscosas y praderías.

Al mismo tiempo, la pendiente del río disminuye. Comienza así la cuenca media del río Nansa.

A excepción de determinados núcleos de población, en cuyas proximidades se encuentran abundantes prados, se trata de una zona poco poblada, con pocas presiones, salvando la pequeña presa de Rozadío, y el bosque de ribera se conserva en buenas condiciones.

Entra las poblaciones de Puentenansa y Celis, el río sufre un pequeño encajonamiento, con laderas pronunciadas, de gran altura y bosque bien conservado, en el que adquiere gran sinuosidad.

Finalmente nos encontramos con el embalse de Palombera,también de aprovechamiento hidroeléctrico a la altura de la confluencia con el río Lamasón.

En esta zona observamos unas llanuras de inundación mas amplias que las que podían observarse anteriormente, y las praderías van sustituyendo progresivamente al bosque de ribera.

En la cuenca baja del Nansa, predomina también el típico valle en "v", con una pendiente de cauce poco pronunciada y un bosque de ribera bien conservado y que va entremezclandose paulatinamente con con el bosque templado húmedo característico de esta zona. .

Se trata de una zona poco poblada, el río atraviesa pequeños núcleos de población como Camijanes y Luey, por lo que tanto las presiones como los usos del suelo son escasos.

El río acaba en el estuario de Tina Menor, a la altura de Pesués, donde definitivamente mezcla sus aguas con el mar.

Por tanto, si queréis preparar la ruta por el cauce del Nansa podéis comenzar en Valle,... la capital de Cabuérniga, desde donde nos desviamos hacia Carmona, cuya carretera sinuosa atraviesa maravillosos paisajes admirables desde distintos miradores ( El Ribero, La Vueltuca... ).

Hemos llegado a Carmona ( a 11 km de Valle ), uno de los núcleos rurales mejor conservados ( fue declarado conjunto histórico ) de Cantabria junto a Bárcena Mayor y Tudanca ( pueblo por el que también pasa esta ruta ).

Su caserío es de piedra, con tejados a dos aguas de teja roja y solanas de madera adornadas con flores; las fachadas aparecen muchas de ellas blasonadas y sus callejuelas permanecen aún armoniosamente empedradas.

El edificio señero es el palacio de los Rubín de Celis, hoy parador. Los abarqueros de Carmona tienen merecida fama en la fabricación artesanal de albarcas ( calzado típico ).

Conviene aparcar el coche para disfrutar de un paseo por Carmona.

Seguimos sin desviarnos de esta carretera para llegar a Puentenansa, capital del valle del Nansa ( y del municipio de Rionansa ).

A pocos km de aquí está Obeso, en la que merece la pena admirar los restos de una torre medieval del siglo XV, cuya silueta, en lo alto del pueblo, preside con poderío el valle. Posee planta cuadrada con 4 alturas y pocos vanos, lo que aumenta su aspecto de fortaleza defensiva. Gran notoriedad tuvieron los trovadores de Obeso.

Seguimos el viaje por la misma carretera ( la C - 6314 ), descendiendo al valle de Lamasón que conecta los valles del Nansa y Liébana.

Atravesamos las poblaciones de Quintanilla y Sobrelapeña, con alineaciones de casas bien conservadas, algunas con escudo.

Todo ello en un entorno de gran riqueza forestal ( hayas y abedules ), a cuyo abrigo se acogen las más variadas especies animales. La próxima parada es el pueblo de Lafuente, con la iglesia románica más importante del valle, de pequeño tamaño, una nave y ábside semicircular, data de finales del siglo XII.

Nos dirigimos hacia San Sebastián de Garabandal ( a 23 km de Lafuente ), para los cual hay que volver a Puentenansa. Antes de llegar, atravesamos Cosío, pueblo de pasado noble como atestiguan sus escudos y casonas.

Estamos ya dentro de la Reserva Nacional del Saja, y este pueblo no desentona puesto que posee un hermoso caserío con casas blasonadas y fachadas encaladas. A parte del interés de este pueblo como conjunto rural, tiene gran afluencia turístico-religiosa basada en las supuestas apariciones de la Virgen a unas niña entre 1961 y 1963.

En lo alto del pueblo se ha levantado un santuario a la Virgen que merece la pena visitarse, tanto por su interés religioso como por las vistas del pueblo que tenemos desde este lugar.

Para continuar nuestro viaje tenemos que retornar hasta Cosío, y seguir la carretera en dirección a Tudanca, en vez de Puentenansa. Tudanca está a 21 km de distancia de San Sebastián de Garabandal y da nombre a la más conocida raza de vacuno de Cantabria. Constituye un núcleo rural muy interesante ( declarado conjunto histórico ) que permanece inalterado.

Es imprescindible visitar la Casona de Tudanca, residencia del que fuera académico de la lengua, Jose María de Cossío. Edificada en 1750, contiene una importante biblioteca con más de 25.000 volúmenes. Inmortalizada por Pereda en la novela "Peñas Arriba", es hoy propiedad del Gobierno de Cantabria, funciona como museo y puede ser visitada de miércoles a domingo de 10 a 13 horas. La entrada es gratuita.

Continuamos el camino siguiendo al sur, hacia Polaciones. A 3 km de Tudanca está el embalse de la Cohilla.

Se accede por una carretera tallada en la roca y llena de curvas, ofreciendo en su recorrido intensas sensaciones.

El municipio de Polaciones es uno de más extensos desde el punto de vista natural y etnográfico.

Sus aldeas, profundamente rurales ( San Mamés, Tresabuela, Cotillos... ), sus montes ( por donde aún pasea algún ejemplar de oso pardo ) y sus bosques ( hayedos de Uznayo, robledal de cueto Cucón... ) nos recuerdan que estamos en la Reserva Nacional de Saja, la más grande de España y verdadera joya ecológica de Cantabria.

Puente Pumar, a 4 km de allí, posee un interesante conjunto arquitectónico compuesto por la iglesia parroquial y las nobles casas apretadas alrededor del puente sobre el río. Destacan las tres casonas conocidas como las de los Coroneles. Es un territorio muy rico en folklore y valores etnográficos. Cuenta con una escuela de intérpretes de "rabel" ( instrumento típico cántabro parecido al violín, pero más rudimentario ). También es cuna de trovadores y compositores de comparsas.

El fin del camino llega en Uznayo, un paisaje de alto valor natural, destacando el hayedo que desde Liébana se prolonga por las laderas de Peña Labra. Desde Uznayo parte una senda que, discurriendo por un paraje boscoso, llega hasta el collado de Sejos en límite de la Comunidad Campoo-Cabuérniga, lugar en el que se encuentran unos menhires de la edad de Piedra.

capitalidad y naturaleza - Santander

2009-08-09T11:12:00.001-07:00

Este entorno, esta ciudad de Santander,... está repleta de naturaleza y cuidada como la que más, conservando una playas y unos recodos impresionantes. Posee varios kilómetros de playas de fina y dorada arena que la embellecen y constituyen uno de los principales atractivos de la ciudad.

En la zona más próxima a la bahía se encuentra Los Peligros, una ensenada rectilínea encajada, de 200 m de longitud, que linda con la de La Magdalena, de 350 m.

A continuación de ésta se ubica la playa de Los Bikinis, de 670 m de longitud, a la que se accede a través de los jardines de la emblemática península de la Magdalena.
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Fue bautizada con este nombre por ser la primera en la que se usó esta prenda de baño por parte de las alumnas extranjeras que llegaban a cursar estudios en la UIMP.

Entre este enclave y el faro de Cabo Mayor el mar Cantábrico baña las ensenadas de El Camello, La Concha, la Primera y Segunda de El Sardinero y Mataleñas. La primera de ellas, a la que se accede por la avenida Reina Victoria, recibe esta denominación por la roca existente frente a ella, cuya forma se asemeja a la de este animal.

Es una playa encajada, de 200 m de longitud, con pendiente y desnivel suaves. La ensenada que forma El Sardinero es ya dominio de la mar abierta, y sus playas, hermosas, limpias y de fina arena, se encuentran entre las mejores de España. La playa de La Concha, la más pequeña de las ubicadas en El Sardinero, cuenta con una longitud de 160 m. y es la más renombrada de toda Cantabria… y una de las más queridas por los santanderinos.
La Primera, de 350 m de longitud, y la Segunda, de 1.000 m, están separadas por un pequeño promontorio, que alberga los Jardines de Piquío.

Sin embargo, cuando baja la marea se unifican y es posible pasar de una a otra. Las tres son testigos mudos de una época pionera (1847) en que tomar ‘Los Baños de Ola’ era una actividad saludable, al tiempo que una incipiente actividad turística que llega hasta nuestros días..

En las proximidades de Cabo Menor, cerca de la entrada inferior al parque de Mataleñas, se localiza la minúscula playa de Los Molinucos, de 25 m de longitud, y no muy lejos de ésta se esconde la de Mataleñas, una de las playas menos masificadas de Santander y de las más recogidas, de pendiente suave y desnivel elevado.

Tiene 125 m de longitud y entre otros motivos es singular por su particular acceso: sus 157 escalones. El recorrido por la costa santanderina llega hasta el Faro de Cabo Mayor, para desde allí continuar hasta la isla de la Virgen del Mar, en San Román. Entre un punto y otro se encuentran las playas de El Bocal, Rosamunda y La Maruca, en Monte, con pendiente y desnivel suaves.

Se trata de una zona rocosa de gran belleza plástica. Por último, la playa que lleva el nombre de la Patrona de Santander tiene forma de tómbolo y 380 m de longitud. Está situada frente a la isla donde se levanta la ermita de la Virgen del Mar, unida a tierra firme por un puente peatonal.
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por tanto... si tengo que elegir una de las playas de esta capitál cántabra, me decidiría por la más recóndica y coqueta... la playa de Mataleñas... además es la que más le gusta a una niña santanderina que quiero yo mucho.

La Playa de Mataleñas es una pequeña playa, algo aislada del bullicio de la capital, en un entorno maravilloso, ideal para descansar, relajar y disfrutar del turismo de sol y playa en un lugar sin excesiva afluencia de público.

Una posible desventaja de esta hermosa playa es su dificultad de acceso, ya que el descenso a la misma se hace a través de un considerable número de escaleras.

Sin embargo, muchas son las personas que deciden acercarse a esta playa dada la belleza extrema del entorno, la claridad de sus aguas, su arena dorada, su paseo marítimo y su tranquilidad. A pesar de su dificultad de acceso, el visitante que conoce la Playa de Mataleñas vuelve a ella, ya que la paz que en ella se respira a pesar de estar dentro del núcleo urbano de la ciudad de Santander , es increíble.

La Playa de Mataleñas se encuentra algo apartada del centro de la ciudad de Santander y del Sardinero, en un lugar tranquilo, en pleno Parque de Mataleñas, y al lado de su campo de golf, y cerca, asimismo, del Faro de Cabo Mayor, donde disfrutar de unas increíbles vistas. Un lugar ideal para disfrutar de un completo día de playa.

La Playa de Mataleñas es, pues, una playa enclavada en un entorno atractivo, que a pesar de encontrarse aislada presenta una alta afluencia de público. Cuenta con aguas limpias y un agradable paseo martítimo.

No dudes en acercarte a conocer una de las más escondidas, tranquilas y hermosas playas de la ciudad de Santander. Mataleñas será tu rincón preferido. El mío, ya lo comienza a ser.

Pero Santander es mucho más.... y hay que recorrerlo por todos sus recodos...

Situada en el norte de España y bendecida por las aguas de este mar llamado Cantábrico, Santander, capital de Cantabria, se muestra a sus visitantes como os podeis ir figurando como una de las bahías más bellas del mundo y como un conjunto de excepcionales playas. ....

Pero sus gentes saben que estos son sólo algunos aspectos de la ciudad. Museos, restaurantes, bares de copas, parques en los que dar placidos paseos, zonas para practicar deporte y mucho más. Acompáñennos por un recorrido por las distintas zonas de Santander, le garantizamos que quedará hechizado por su belleza y sentirá un deseo irrefrenable por visitarlo

La Playa del Sardinero, es uno de los enclaves más famosos de la ciudad, es lo primero que se viene a la mente de las personas cuando se las habla de Santander. Es necesario saber que El Sardinero esta compuesto por dos playas, conocidas como la Primera y la Segunda.

Estas se encuentran separadas por los Jardines de Piquío. Con más de tres kilómetros de playa entre las dos, este es uno de los destinos principales para los turistas que se acercan en verano a la capital cántabra.

Pero, a pesar de ser las más conocidas, estas no son las únicas playas de la ciudad. También es habitual ver repletas otras playas de la urbe durante el verano como Los Peligros, La Magdalena, La Concha o El Camello.

Santander tiene una de las historias recientes más marcadas por la tragedia de toda España. En 1941 sufrio un devastador incendio que provocó que ardiese la gran mayoría de su casco antiguo. Así, Santander se convierte en una de las pocas ciudades de España sin casco viejo, ya que todas las construcciones datan de una fecha posterior a la del incendio.

La historia de esta ciudad se remonta cientos de años atrás, cuando Santander fue bautizada por los romanos como Portus Victoriae Juliobrigensium. Más tarde, en el año 1068 se la bautizó como Puerto de San Emeterio (Sancti Emeteri), denominación de la que se cree que proviene su actual nombre. Alcanzó el título de villa en 1187, pero no llegó a ser ciudad hasta que Fernando VI le otorgó el titulo en 1755. Santander fue ocupada por los franceses de 1808 a 1812 y ofreció gran resistencia a los carlistas en 1833.

Hasta ahora su puerto y su bahía han sido su baluarte y su principal fuente económica y turística.

Desde su relación con América por vía marítima cuando era el puerto de Castilla y su salida natural a ese continente, hasta llegar al moderno puerto de hoy con movimientos de comercio marítimo - principalmente de carbón, papel y vehículos - con todas las ciudades de Europa y del resto del mundo.

En 1941 se produjo un incendio que, avivado por un fuerte viento sur, arrasó durante dos días toda la parte histórica de la ciudad. Hubo una sola víctima, un bombero que colaboraba en las labores de extinción, aunque miles de familias perdieron sus hogares y la ciudad quedó sumida en el caos. El incendio destruyó la mayor parte de la zona medieval y la reconstrucción urbana cambió la configuración de la ciudad. La necesidad de alojar a un importante número de familias que se quedaron sin casa tras el incendio dio lugar a un crecimiento urbano con carácter desordenado y caracterizado por la escasa calidad de los numerosos bloques de viviendas edificados.

La calle Cádiz tuvo el triste privilegio de ser el lugar en que se inicio el gran fuego en una noche de febrero a las 21 horas , y por eso algunos conocen el incendio de Santander como “el incendio andaluz”.

De aquellas casitas partieron las voces de alarma de las llamas, y no había transcurrido una hora cuando toda la ciudad sintió las primeras consecuencias.

El fuego llegó a la madera de la techumbre de la catedral y a las primeras casas de Rúa Mayor, contigua al edificio religioso.

La calle Cádiz pagaría su tributo y no quedó de ella otro vestigio que una casa que se alza hoy en la esquina de Isabel II. Por azares del destino, a los pocos meses, Cádiz sufría a su vez los horrores de una explosión. Es por esto que su nombre pasó a rotular una calle actual, casi sobre las huellas de la antigua.

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En Cantabria la gastronomía es un elemento fundamental. Santander, como capital de la región no podía ser menos y sus diferentes locales son capaces de contentar a los estómagos más exigentes.

En la ciudad hay gran cantidad de bares en los que poder picar algo y restaurantes, si lo que se desea es comer de plato.

Estos últimos suelen estar especializados en mariscos, arroces, carnes o pescados.

En Santander hay comida para todos los gustos y para todos los bolsillos

"La Rana Verde" es uno de los bares de mayor fama de la ciudad y es muy habitual que todas sus mesas estén llenas en cualquier día de la semana.

Pero este prestigio no se basa en complicados platos ni rebuscadas presentaciones, sino en un ingrediente muy simple: la patata frita, que acompañada por diversas salsas hace la delicia de sus clientes.

Junto a sus raciones, los bocadillos, los platos combinados y las hamburguesas también son muy conocidos. Se trata de un lugar apto para aquellos que pretenden gastar poco ya que sus precios son muy asequibles.

"El Puerto" es sin duda uno de los restaurantes de mayor lujo de toda la ciudad. En sus mesas es habitual ver sentados a importantes personalidades de la región y del resto del país.

La exquisitez de sus platos unido al excelente servicio hacen de este restaurante un lugar perfecto para una cena íntima o para una reunión de trabajo.

Sus precios son algo elevados, pero al probar uno de sus pescados, una de sus especialidades, entenderán el por qué.

Si ustedes son de aquellos que disfrutan del marisco, no duden en acudir a la marisquería "La Mulata", se sentirán muy satisfechos.

La delicia de sus langostas, percebes, maseras, cangrejos y demás es conocida en toda la ciudad. Además existe la posibilidad de recoger el pedido para comerlo donde más les apetezca. No duden en probar sus postres, sobre todo su arroz con leche. Sus precios resultan asequibles, eso sí no olviden que se trata de marisco.

Buen número de historiadores consideran que esta ciudad de Santander tiene su origen en el Portus Victoriae Iuliobrigensium de época romana. De hecho, la primera referencia a la actual ciudad aparece en el año 26 a. C. cuando, en el curso de las Guerras Cántabras contra Roma, el emperador Augusto decidió dejar constancia de su voluntad de victoria sobre los cántabros en un puerto denominado Portus Victoriae (Puerto de la Victoria)… desde entonces Santander es única e inolvidable. Disfrutar de ella dando un paseo por mar, acariciando sus playas, tocando su piel y atrapando sus entrañas. Lo pasareis estupendamente.

Laredo y su playa de Salvé

2009-08-09T08:33:00.001-07:00

Laredo es una de las principales localidades, no solo de Cantabria, sino de todo el litoral español.

Su belleza la convierte en un destino turístico muy solicitado, algo a lo que contribuye también la extensísima playa Salvé ( de las mejores del norte de España ) y el magnífico ambiente nocturno.

La oferta cultural es muy amplia, desta- cando los cursos de verano de la Universidad de Cantabria o el Festival de las Naciones.

La villa se extiende por tres zonas: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el Puntal.

La primera de ellas, la Puebla Vieja y El Arrabal ( edificado con posterioridad ), fue declarado con- junto histórico artístico en 1970.

Es su primitivo núcleo de población, con una historia que se fundamenta en la época medieval, y donde aún se conservan restos de sus antiguas murallas.

En lo alto, la magnífica iglesia gótica de Santa María de la Asunción. El Ensanche centraliza la zona comercial, administrativa y de servicios.

La última zona, entre la plaza de Carlos V y el Puntal se compone de tres largas avenidas paralelas flanqueadas por las dos playas de la villa; en ellas se levantan un gran número de residencias, cafeterías, restaurantes, el moderno hospital y varios parques y plazas en las que destaca su apuesta por el arte.

Al final de esta zona se erige, en el Puntal, el Club Náutico, pionero impulsor del turismo de Laredo y experto organizador de las más altas competiciones náuticas.

La Puebla Vieja de Laredo se encuentra organizada a los pies de la iglesia gótica de Santa María de la Asunción, incluyendo un singular conjunto de edificaciones populares, civiles y religiosas, de los tiempos medievales y modernos, que la convierten en el casco histórico conservado más extenso de la región.

La villa fue uno de los principales puertos comerciales en la Edad Media y la Puebla Vieja aún conserva su arcaico ambiente, formando una trama de calles paralelas perpendiculares, entre fachadas de los siglos XVI-XVIII. En 1970 la Puebla Vieja y el barrio del Arrabal fueron declarados Conjunto Histórico - Artístico. Para realizar una visita, selecciona el monumento del mapa o elige la opción de inicar el recorrido.

Por este apartado seguro que podrás navegar y disfrutar tranquilamente por uno de los lugares más tranquilos de esta villa de Laredo, y para que al tiempo conozcas un poco de su historia podemos seguir sus pasos ,...

... primero como asentamiento de un poblado de pescadores en la ladera sur de La Atalaya, allá por el año 757, ... siguiendo así hasta nuestros días saltando años como si fueran olas de esta playa tan preciosa y espectacular de Laredo.

Las primeras noticias escritas, en las que se indica ese dato, se remontan al año 968, según se cita en la obra “Antigüedades de España”, de P. Berganza, aunque los historiadores nos hablan de un Laredo mucho más antiguo, por las incursiones de celtíberos, cartagineses, romanos y visigodos, así como restos prehistóricos hallados en la Cueva de la Baja.

En el año 1.068, Laredo es citado, de nuevo, en el Cartulario de Santa María del Puerto.

En el año 1.200, el Rey Alfonso VIII otorga El Fuero a Laredo, con 10 Km de costa y otros 10 hacia el interior, permitiendo pastar a sus rebaños en todo el reino, como si del propio Rey fueran.

En 1.242, Fernando III ratifica El Fuero, y concede, a Laredo, el Privilegio de no ser apartado o enajenado de la Corona Real.

En 1.248, tres naves de Laredo, intervienen en la Reconquista de Sevilla, destruyendo con la quilla de sus barcos, las defensas formadas por cadenas, que dificultaban el acceso a la flota por el río Guadalquivir. Por ello, y desde entonces, las armas de su escudo son: La Torre del Oro, una cadena y tres buques de vela.

En 1.254, se construye la muralla, cobijando en su interior las seis rúas de la villa.

En 1.255, Alfonso X, por Privilegio Real, reconoce la participación de Laredo en la toma de Sevilla.

En 1.296, se crea la Hermandad de las Marismas, suscrita por las villas de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Castro Urdiales, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía, Vitoria y Bermeo.

En 1.346, Laredo es asolado por un terrible incendio.

En 1.348, La Peste, de alcance europeo, diezma su población.

En 1.349, Alfonso XI, le concede por Privilegio, la libertad de pescar y salar.

En 1.390, Enrique III, exime, a los pescadores de Laredo, del pago de tasas.

En 1.494, Isabel La Católica ordena la desaparición de los Parientes Mayores que durante el siglo XV protagonizaron luchas armadas en la villa.

En 1.497 le son concedidas a Laredo las ordenanzas electorales.

Ya en el siglo XV era un importante puerto que comerciaba con la Europa del Atlántico, y declarado en 1.529, según Cédula Real, único puerto apto desde Avilés a Bilbao, para las expediciones a la recién descubierta América, manteniéndose, hasta final del siglo XVIII, como centro político, administrativo y militar de las Cuatro Villas, “El Bastón de Laredo”, que abarcaba desde la Villa de Castro Urdiales a la de San Vicente de la Barquera, incluida la Villa de Santander.

En 1.496 la Reina Isabel La Católica y su hija Dña. Juana de Castilla, parten de Laredo, con una gran flota, hacia Flandes, para desposarse, ésta última, con el Archiduque de Austria. En ese mismo año, Isabel La Católica, escribe desde Laredo a Cristóbal Colón y recibe en audiencia al marino Juan de la Cosa.

En 1.501, desembarca en Laredo, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos.

En 1.502, Colón indica, a los Reyes Católicos, la arribada forzosa, a Laredo, de una de sus naves, en la que viaja Margarita de Austria, rumbo a Inglaterra.

En 1.504, Juana La Loca, vuelve a embarcar en Laredo.

El Emperador Carlos V, desembarca en Laredo en el año 1.556, en su último viaje, camino del Monasterio de Yuste, donde murió.

En 1.559, desembarca el Rey Felipe II, que prosigue viaje a Valladolid.

Laredo padeció, en los siglos sucesivos, pestes, incendios y saqueos, como el que llevó a cabo la armada francesa en 1.639, al mando del Arzobispo de Burdeos.

Todos estos acontecimientos empobrecieron la villa, convirtiéndola en un espejismo de lo que fue, perdiendo, en 1.801, el Bastón que había ostentado durante siglos.

En 1.805, marinos de Laredo participan en la Batalla de Trafalgar.

En 1.814, se toma el fuerte La Rochela, en La Atalaya de Laredo, sometiendo a la guarnición napoleónica.

El Rey Alfonso XII visita la villa en 1.882, y la Reina Regente Maria Cristina concede el tratamiento de Excelencia, al ayuntamiento, en 1.894.

En este tiempo, finales del siglo XIX, comienza a resurgir Laredo, empezando a desarrollarse el crecimiento urbano fuera de la antigua villa medieval, hoy conocida como Puebla Vieja.

El momento de mayor crecimiento urbano, debido a la afluencia turística, se produjo a principio de los años sesenta, crecimiento que ha continuado hasta nuestros días y que nos muestra el Laredo moderno de hoy, con amplias avenidas, paseos y parques. Todo ello en contraste con el Laredo histórico, que aún se conserva intacto.

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Los que visitan Laredo hoy, por tanto, además de disfrutar de su playa y del abanico de comodidades que ofrece su infraestructura, podrán viajar al pasado visitando las rúas de la Puebla Vieja, con las iglesias de Sta. María, San Francisco o la ermita de San Martín y Sta. Catalina, la Torre de los Cachupines, la del Corregimiento, la casa de Zaráuz, y un sinfín de edificios que hoy forman un conjunto histórico artístico de incalculable valor cultural.

El Fuerte del Rastrillar, situado en La Atalaya de Laredo, que cerraba la bahía frente a posibles ataques de barcos enemigos, junto con el Fuerte de San Carlos en Santoña, y el emplazamiento estratégico situado en el puntal de la playa Salvé. Estuvo en servicio hasta principios del siglo XX, sus primeras edificaciones datan del siglo XVI. Alberga un conjunto de restos arquitectónicos de uso militar (baterías, pabellones, trincheras, polvorines), del cual se conservan murallas y edificios. Este entorno es objeto de rehabilitación desde finales de los noventa.

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Aquí se puede ver como estaba Laredo en el 1726, ya que esta fotografía corresponde al el plano del ingeniero francés Louis Viller Langots, que comprende las baterías de San Martín, San Carlos, San Miguel y Santo Tomás, de Laredo. La batería de San Martin, en el ángulo inferior izquierdo del plano, se situaba en las actuales instalaciones del edificio social del Real Club Náutico. Las restantes baterías, en el lado derecho, se ubicaban en el Fuerte del Rastrillar, en La Atalaya.

En fin, espero que vuestro paseo haya sido de vuestro interés. Yo, me lo he pasado estupendamente acompañándote.

Cabárceno

2009-08-09T07:15:00.001-07:00

El Parque de la naturaleza de Cabárceno está situado en el valle del Pisueña (comarca de Pas-Miera) a unos 15 kilómetros de Santander, emplazado en una antigua mina de extracción de hierro, en la localidad de Cabárceno del municipio de Penagos (Cantabria, España).

Africa, América, Asia y Australia se extienden hasta Cantabria. Una selva de roca, metal y fauna para esconder
un tesoro de Naturaleza.

A lo largo de miles de metros cuadrados soñar con los cinco continentes es posible.
El Parque de la naturaleza de Cabárceno es un espectacular paraíso faunístico que acoge en semilibertad cientos de animales representantes de todas las comunidades zoológicas de la Tierra. En esta reserva de especies en peligro de extinción se pueden contemplar, como en ningún otro rincón de Europa, el espectáculo de una fauna lejana: tigres, osos, leones, jaguares, elefantes, rinocerontes, jirafas, búfalos, ... que viven y se reproducen en un hábitat milenario, hoy recuperado.

El parque de Cabárceno desarrolla tanto trabajos de investigación relacionados con la conservación de especies en peligro de extinción, como a la educación ambiental.

El parque es conocido por el régimen de semilibertad de sus animales, pero también cuenta con rutas botánicas que permiten ver diferentes tipos de plantas, situadas normalmente junto a los lugares más visitados.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoólogico convencional ni un Parque Natural.

Es un espacio naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza primitiva de su paisaje kárstico, sobre las 750 Has. de una antigua explotación minera a cielo abierto.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno acoge a un centenar de especies animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad, que se distribuyen en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies.

En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno la vida se desarrolla en el ambiente más natural posible para los animales que lo habitan.

Salvo la alimentación que se les facilita, el resto de las actividades están marcadas por su casi total libertad e instinto. Prácticamente todos ellos desencadenan peleas y luchas en época de celo por el control de las hembras y desde luego, salvo el instinto de supervivencia, el resto de sus sentidos son tan salvajes como en su hábitat natural.

En la la actualidad por su enorme calidad, las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno están entre las mejor valoradas por los organismos que vigilan las condiciones de vida de los animales.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno está concebido con fines educativos, culturales, científicos y recreativos, habiéndose convertido en uno de los mayores atractivos turísticos del norte de España.

Los más de 20 Km. de carreteras que surcan el parque nos conducirán a los diferentes recintos a través de maravillosos desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes figuras rocosas.

Además por todo el parque existen numerosas zonas de aparcamiento y sendas que nos permiten descubrir rincones de gran belleza.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un lugar ideal para pasar el día en familia ya que dispone de numerosas zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas botánicas, cafeterías, retaurantes, parque infantil...

En una de sus edades, el planeta forjó la tierra de Cabárceno. Los climas y millones de años de su devenir tejieron sus relieves. El hombre paleolítico caminó por sus laderas. Después, pueblos indígenas, el Imperio de Roma, la Edad Media y las centurias inmediatas, horadaron este suelo hasta hallar las fantasmales agujas que decoran todo el paraje.
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La herencia de la minería, su patrimonio arqueológico e industrial, han dejado en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, antes mina, la huella del esfuerzo de todas las generaciones de hombres, atraídos desde la antigüedad por el preciado mineral de hierro. En la actualidad, los antiguos caminos de los mineros nos llevan por recorridos donde asoman presente y pasado.
Fauna y flora del mundo a sólo 17 km de Santander.

El espectacular paisaje geológico del Karst de Cabárceno, situado en el sector occidental del macizo de Peña Cabarga y transformado desde 1989 en un extenso parque zoológico, se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares de mayor atractivo turístico de Cantabria.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno forma parte de un espacio protegido más amplio: el Parque Natural de Peña Cabarga, que tiene una extensión de 25,8 kilómetros cuadrados y comprende la totalidad de este macizo montañoso que domina la bahía de Santander.

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Dentro de él, el Parque de Cabárceno, habilitado como reserva faunística, puede ser visitado detenidamente con gran comodidad, dado que cuenta con una densa red de pistas asfaltadas (17 kilómetros) que permiten su recorrido completo en coche.

El Parque, como todo el macizo de Peña Cabarga, está formado por rocas calizas que han sufrido complejos procesos de disolución kárstica, presentando en la actualidad un aspecto verdaderamente original e interesante desde el punto de vista geomorfológico.
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En Cantabria, región en la que la roca caliza es muy abundante, existen otras muchas zonas que presentan formas kársiticas, pero sin duda las de Cabárceno es la más espectacular.
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La explotación de los yacimientos de hierro del macizo de Peña Cabarga se remonta a la época romana, lo que se deduce de la aparición en su entorno de diversos vestigios arqueológicos y de una cita del escritor romano Plinio. De todos modos, la historia minera de la zona puede ser aún más antigua, tal como se indica en el hallazgo en la mina Crespa de Cabárceno de un antiquísimo caldero de bronce, fechado en unos 900-600 años antes de Cristo y conservado en el Museo Regional de Prehistoria. Posteriormente, entre los siglos XVII y XIX, las minas de Peña Cabarga abastecieron de hierro a las reales fábricas de cañones de Liérganes y la Cavada.

Mas tarde, se produjo el auge de la minería en Cantabria, con la instalación en la zona de numerosas compañías españolas y extranjeras hasta que en el año 1989 dos milenios de historia minera dieron paso a la creación por el Gobierno de Cantabria del Parque.

Dentro del enorme recinto del Parque, existe una completa y vairada representación faunística en la que no faltan algunos de los animales autóctonos de Cantabria: osos, lobos, ciervos, corzos, rebecos, jabalíes... Pero sin duda es la fauna exótica la protagonista en el Parque, donde se pueden contemplar elefantes, hipopótamos, tigres, leones, avestruces, hienas, jirafas, cebras, camellos, dromedarios, llamas, canguros, antílopes, rinocerontes, monos...

Cabárceno se caracteriza, frente a otros parques zoológicos, por los grandes espacios con que cuentan los animales, lo que permite su desenvolvimiento y contemplación en un entorno más natural.

Además dispone de varios lagos para la práctica de la pesca de truchas. Como complemento a sus instalaciones, existe un "reptilarium" con una especializada colección de serpientes. Por último citar otras instalaciones del Parque: miradores panorámicos, áreas de paseo, parque infantil, complejo hostelero, aparcamiento y tiendas de recuerdos.

Ven a disfrutar del gran espectáculo de la naturaleza. Descubrirás los secretos del mundo animal, vegetal y mineral con numerosas actividades para toda la familia. La visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno se convertirá en una experiencia inolvidable.

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Se han seleccionado 24 de las más de 100 especies leñosas que hay en el parque en tres lugares de los más visitados: tigres, hienas-lobos y leones; y así al tiempo que se disfruta de estos animales mostrar a los visitantes del parque el tejo, el olivo, el haya, etc.

Las rutas botánicas son unos caminos que se sitúan muy próximos o adyacentes a algunos de los recintos de animales más visitados, en los cuales la riqueza en especies vegetales de porte arbustivo o arbóreo es notable y las barreras arquitectónicas no existen; así con un breve paseo podemos conocer como es un tejo, un acebo, un alcornoque, un abedúl, un tilo, un olivo, un haya, un castaño, un roble, un nogal, etc.

Ruta de los tejos, alcornoques y nogales (en los alrededores de tigres).

Sin lugar a dudas es una de las zonas ajardinadas más bellas y mejor cuidadas del parque, cuenta con: Tejos, encinas, nogales, bambúes, abedules, olivos, robles, pinos, cerezos, castaños de indias, saúcos, alcornoques, acebos, cipreses, laureles, higueras, plátanos (no confundir con bananos), madroños, laurel real, adelfas, cedros del atlas (semejantes a los pinos y de hoja azulada), un ginkgo, un agracejo ornamental (de color vino de Burdeos), celindas, pistosporos, etc..

Ruta de los abedules, tilos y hayas (recintos de hienas y lobos).

Son dos lugares en los cuales la repoblación realizada por el parque nos muestra árboles de un porte significativo:

HIENAS: abedules, olivos, cerezos, robles (también conocido como cajiga o carbayo), encinas, castaños, alcornoques, saúcos, etc.

LOBOS: laureles, saúcos, robles, tilos y hayas, repoblación que en su día patrocinó la conocida empresa automovilística VOLVO, como recuerda una placa que en su día se fijó en una estas rocas.

Ruta de los castaños y pinos (entre los recintos de leones y bisontes).

Es uno de los espacios abiertos del parque donde la repoblación forestal ha intentado conservar este aspecto, si bien se nos muestran árboles de un porte apreciable, sobre todo en lo tocante a los pinos, además cuenta con: olivos, encinas, castaños, higueras, arces, robles, castaños de indias pinos, en la cual se intercalan los pinos piñoneros y marítimos, cerezos, nísperos, adelfas, piracantas, cordelynes, griñoleras, etc.

Picos de Europa

2009-08-09T06:00:00.000-07:00

Resulta tan imponente y sobrecogedora la Naturaleza en esta tierra que, a pesar de que sólo ocupa una escueta porción en el centro del Norte de España, ha dado nombre a lo dos accidentes geográficos que por este flanco definen a la Península Ibérica: la Cordillera Cantábrica y el Mar Cantábrico... y los Picos de Europa han sido desde siempre el símbolo, vigía y sendero de entrada a esta maravilla de Cantabria.

Los Picos de Europa están marcando por tanto bandera y límite de esta tierra. Territorio duro y bello, ha sido trabajado por el hombre durante cientos de miles de años, lo que no impide que siga siendo valiosa reserva de vegetación y fauna autóctona y salvaje.

País del agua nube y del aguamar, en él la luz, viva o tamizada por infinitos celajes, pinta sobre rocas y peñas todos los verdes en increíble concierto.
El viajero curioso, sensible y culto tiene ante sí en Cantabria la posibilidad de infinidad de alternativas, mediante las que convertir la exploración de esta tierra en inolvidables experiencias personales.
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Estas elevaciones llamaron la atención del hombre desde la antigüedad. Estrabón las denominó "Idubeda".

Incluso hay quien opina que su actual nombre se debe a los fenicios, quienes atraídos por la leyenda mitológica del Rapto de Europa pudieron acercarse a sus estribaciones. Lo cierto es que durante la Edad Moderna los Picos de Europa jugaron un importante papel en la orientación de los navegantes del Cantábrico.

Para quienes deseen acceder a Picos de Europa desde Cantabria, habrán de tomar la carretera que une Potes con Espinama y desde allí llegarse a Fuente Dé, donde con su remonte teleférico podrán superar en pocos minutos los más de 750 metros de desnivel que separan el Prador de Mirador del Cable y donde obtendrán una bellísima panorámica del anfiteatro de Fuente Dé.

Andando puede recorrerse el espacio que separa Espinama de los Puertos de Aliva, nueve kilómetros de dura ascensión que nos conducirán hasta una pradera situada sobre las morrenas de los antiguos glaciares; allí se alza el Chalet Real, refugio de pastores montañeros y excursionistas y un moderno hotel de la Diputación Regional de Cantabria. También en las inmediaciones está la ermita de la Virgen de la Salud.

La extraordinaria concentración de naturaleza que presenta el valle de Liébana provoca la sensación de estar disfrutando de un lugar inexplorado. Encinas, alcornoques, madroños, árboles frutales, bosques de robles, tejos, hayas, praderías,... Multitud de formas que la naturaleza tiene de expresar su alegría y que dan cobijo a una fauna en otros lugares extinguida: rebecos, zorros, urogallos, águilas, buitres, lobos, jabalíes y hasta osos que vagan en plena libertad.

Toda una exhibición de fauna y flora que se ve resumida desde un auténtico "mirador de Cantabria": Teleférico de Fuente Dé. Aquí, la vista sólo tiene un límite: la capacidad de alcance del lejano oriente...

A tan sólo 28 km. de Potes, se encuentran las instalaciones del Teleférico de Fuente Dé.

Una cómoda y original forma de acceder al macizo central de los Picos de Europa. Tras la ascensión de 750 m., que traslada de una altitud de 1.094 m. en la estación inferior a los 1.874 m. en la estación superior, es muy probable que la visión de que hasta el momento era una naturaleza sobrecogedora experimente un cambio muy notorio.

Desde el "Mirador del Cable" se presenta una panorámica que abre un mundo de posibilidades. Excursiones hasta Peña Vieja o el Pico Tesorero, que por su facilidad de acceso son las más frecuentadas, constituyen sólo un pequeño ejemplo de todo lo que se puede realizar en esta grandioso paraje. Aquí se permite alcanzar una idea mucho más amplia de toda la riqueza que esconde celosamente esta muralla levantada por las manos de la naturaleza.

Una de las rutas más conocidas de estas cumbres junto al desfiladero de la Hermida es la ruta del Cares, que se trata sin duda de la ruta más especial y montañera de todos Picos de Europa.

Con unas zapatillas de deporte y una mochila ligera se puede realizar perfectamente de Mayo a Octubre. Se recomienda a ser posible no realizar la ruta durante el mes de Agosto o en verano durante el fin de semana debido a las grandes aglomeraciones que se producen.

Una vez estacionados en los alrededores del comienzo de la ruta, cruzar un túnel labrado en la roca y a los pocos minutos coger una bifurcación hacia la derecha.

Esta es sin duda la parte "más dura" del recorrido pues se sube por una suave pendiente hacia lo alto de la montaña.

Una vez allí se inicia un suave descenso y llegamos a la garganta del Cares .

El camino hasta Caín no tiene perdida pues se realiza por una muy marcada senda con abundantes precipicios .

Tras pasar una serie de puentes se llegan a unas cuevas labradas en la roca y en poco tiempo nos encontramos en Caín (2 h 30 m. desde Poncebos). Si en todas las rutas el tiempo es estimativo, en esta lo es aún más pues dado los paisajes de gran belleza que uno se va encontrando por el camino las paradas serán mayores que en otras rutas.

Una vez en Caín, se iniciará el viaje de regreso por la misma ruta.

La "verdadera" ruta del Cares comienza en Poncebos y termina en Posada de Valdeón , pero debido a su gran duración sólo se podrá hacer si van en dos coches, con lo que uno va a Posada de Valdeón (por Cangas de Onís) y otro va a Poncebos y cuando se encuentren en la mitad de la ruta (Caín por ejemplo) se intercambian las llaves de los coches , o si van en excursión organizada.

Para personas mayores también hay la opción de ir a Caín por carretera e introducirse en los primeros kilómetros de la ruta.

Para ir de Caín a Posada de Valdeón, subir por la carretera que pasa por Cordiñanes y llega despues de una pequeña bajada a Posada de Valdeón.

Esta y muchísimas rutas más te dejan disfrutar en Cantabria los Picos de Europa, que son universos repletos de sorpresas e impresionantes paisajes.

Han sido estos preciosos montes, junto a la Sierra de Guadarrama mi zona de marchas y escape.... empezando a viajar por estas tierras con 18 abriles pateando todas sus sendas con mi amigo Vicente y mi hermana Elvira... ; precisamente aquí en los Picos de Europa, muy cerca de Peña Vieja, cuando me estalló el dedo gordo de tanto andar cargado a tope con mi mochila enorme repleta de recuerdos y sueños. No os lo perdáis. Os apetecerá volver.

cueva de Chufín

2009-08-09T01:11:00.001-07:00

La cueva del Moro Chufín se localiza en un paraje de singular belleza del valle del río Nansa. A pesar de que el entorno está modificado por la construcción del embalse de La Palombera, su situación en una zona de acantilado, la densa vegetación arbórea y la presencia constante de agua hacen que la visita se convierta en un continuo disfrute.

Desde la carretera CA-181 se toma el desvío al pueblo de Riclones, justo antes de llegar al pueblo de Celis. Allí podrán verse diferentes indicaciones que le llevan hasta la casa del guía, quien les acompañará, bien en barca bien a pie, hasta la entrada de la cueva.

La visita se inicia, en determinadas épocas del año, con un paseo en barca hasta alcanzar la entrada de la cavidad. Su espacioso vestíbulo ha sido testigo de importantes ocupaciones humanas acontecidas hace unos 15.500 a.C. e incluso en momentos anteriores. Desde la boca de la cueva hubo de tenerse una percepción privilegiada del valle, lo que la convierte en un excelente cazadero.

Además, en este espacio los moradores prehistóricos grabaron figuras sobre la roca. Numerosas ciervas, un bisonte, algún posible pez y diversos signos realizados, todos ellos, en surco ancho y profundo, consecuencia de la técnica de abrasión, aparecen concentrados principalmente en un panel, bajo el cual una pequeña abertura da acceso al interior de la cavidad.

Tras recorrer un espacio de techo bajo, se accede a una amplia sala en cuya parte final se encuentra un lago artificial, consecuencia del embalse. A pesar de ello, la cavidad continúa. Es en esa sala donde se localizan, a uno y otro lado, las representaciones artísticas más llamativas.

Por su intenso color rojo destacan las composiciones rojas realizadas a base de puntuaciones, algunas de las cuales han sido interpretadas como representaciones genitales. En ese mismo color se pueden observar caballos, un uro, diversas puntuaciones a veces organizadas en series, una figura femenina y un ciervo.

El interior alberga, además, numerosos grabados realizados tanto mediante incisión más o menos fina y abrasión. El bestiario animal está compuesto de bisontes, caballos, bóvidos, ciervo, cáprido y al menos una figura antropomorfa, además de una posible zancuda.

La realización de las figuras parece responder a más de una fase temporal. Los grabados del vestíbulo, y algunos de la parte interior, así como las figuras rojas, parece viable datarlos en un momento previo al Magdaleniense, hace más de 16.000 a.C, si bien no es posible determinar el grado de sincronía o diacronía entre todas ellas. Por el contrario, el resto de grabados interiores, por lo general de surco más fino y con detalles anatómicos, se asignan a un momento posterior, en torno al 11.500 a.C.

Se sitúa en la localidad de Riclones, término municipal de Rionansa. Hidrológicamente se relaciona con el barranco del río Lamasón, al oeste de su confluencia con el río Nansa.

La cavidad se desarrolla sobre un acantilado de materiales calizos dinantienses. Su localización puede ser descrita como estratégica, ya que se sitúa a unos 100 metros de la confluencia de los dos ríos y desde ella se tendría una buena observación del entorno.

Las laderas escarpadas y la altitud moderadamente alta (en torno a 150 m.s.n.m.) aseguraban un hábitat propicio para los cápridos.

La percepción que actualmente se dispone de la cavidad, también conocida como Cueva de Moro Chufín y orientada al N.NW, no se asemeja a la que hubieron de observar los grupos paleolíticos que la frecuentaron. La construcción del pantano de La Palombera elevó el cauce unos 30 metros, inundando parte de sus galerías interiores y formando, a unos 50 metros de la entrada, un lago. En la actualidad el paso hacia galerías más interiores está condicionando por el nivel del agua, siendo por ello que no se tiene un conocimiento preciso del desarrollo cárstico.
A pesar de que la cueva era conocida y utilizada como refugio por los pastores de cabras, desde la construcción del embalse de La Palombera, en los años 40 del siglo pasado, la cueva queda olvidada debido a las dificultades del acceso. Al igual que en muchos otros casos, se conocen leyendas populares que decÍan que en ella un moro había enterrado un tesoro, lo que implicó que diferentes gentes realizaran agujeros en su interior con el fin de localizarlo.

El 30 de marzo de 1972 la cavidad se incorpora al mundo científico, cuando Manuel de Cos, en compañía de sus hijos y del guarda del embalse, reconoce en sus paredes la existencia de arte parietal. Informado el director del Museo Arqueológico Nacional, Martín Almagro Basch, se certifica la edad paleolítica de las representaciones, se inician los trabajos de documentación del arte y la excavación del depósito arqueológico.

La zona del vestíbulo albergó al menos tres ocupaciones humanas. Las dos más antiguas son problemáticas de caracterizar. La más intensa y mejor documentada corresponde a un momento del Solutrense superior que ha sido fechado en 17.420±200 BP y de la que destacan las puntas laurel, de muesca y de base cóncava, asociadas a raspadores, buriles y hojitas de dorso, ademÁs de objetos óseos como azagayas, espátulas y dientes caninos perforados.

Según los datos científicos disponibles Cueva Chufín fue utilizada como lugar de refugio y hábitat, tal y como lo demuestran las evidencias de hogares y la presencia de restos de cabra, y en menor medida de ciervo, corzo, rebeco y bóvido, que fueron consumidos en el lugar. Además, su cercanía al río Nansa explica la presencia de vértebras de peces. Por úúltimo, las lapas evidencian la movilidad de los grupos humanos desde el interior hacia la costa (a unos 16 km. de distancia) y viceversa.
La diversidad t€cnica, temática y de implantación del dispositivo iconográfico han sido tradicionalmente consideradas, valoradas individual y complementariamente, criterios para establecer más de un momento de ejecución, es decir, no existe un sincronismo en la decoración de la cueva de Chufín.

Martín Almagro propuso que la ejecución de las figuras se inició en una fase correspondiente al Estilo II de A. Leoir-Gourhan y culminaría en un momento del Estilo III, muy probablemente en correspondencia con la ocupación del vestíbulo durante el Solutrense superior.

En la actualidad es razonable hablar de tres fases. Las dos primeras corresponderían genéricamente, y con seguridad, a una fase anterior al Magdaleniense. En este periodo deben integrarse los grabados de surco profundo y ancho situados en la zona de vestíbulo, y las pinturas rojas, tanto los zoomorfos como los signos. Para los primeros, los datos disponibles abogan por un trazado durante un momento medio o final del Gravetiense (hace unos 23.000 años a.C.) o incluso en un periodo inicial del Solutrense (en torno a 18.000 años a.C.); así parecen indicarlo las dataciones disponibles de la cueva de Venta Laperra (Vizcaya). La técnica, temática y localización espacial características de estas figuras también se documentan en otros yacimientos de la región cantábrica: así, y además de Venta Laperra, aparecen en Hornos de la Peña, La Lluera I, La Lluera II, Los Torneiros, Santo Adriano y La ViÑa, entre otros. Pero a pesar de que tradicionalmente se vinculan a áreas de exterior iluminadas, los bisontes pintados de la zona interior de Chufín recuerdan formal y estilísticamente al que se grabó en el exterior, así como a otros de otras cavidades.

El otro conjunto pre-magdaleniense corresponde a las figuras rojas. Para los motivos animales, trazados mediante línea de contorno, sin detalles anatómicos interiores y cierto grado de desproporción, existen un mayor número de incertidumbres, si bien los escasos datos permiten aventurar que fueron realizados en un momento previo a la grabación de las figuras exteriores. Aunque no se puede asegurar, la realización de los signos realizados mediante puntos debe corresponder a la misma fase, considerando cuanto menos una sincronía relativa, que las figuras rojas. No se puede precisar mucho, pero la ejecución debe corresponder a uno momento correspondiente al lapso Auriñaciense - Gravetiense, es decir, entre 35.000 y 19.000 años a.C.

Por último, algunos de los grabados del interior, como por ejemplo las figuras de caballo, permiten suponer la existencia de una tercera y última fase de decoración de la cavidad, siendo así la fase menos intensa, a tenor del número de figuras hoy conocidas. A pesar de que se ha apuntado un trazado en una fase pre-magdaleniense muy avanzado para el momento de ejecución, el detalle de la crin, así como la composición general de las figuras, permiten señalar la posibilidad de que fueran realizadas en un momento antiguo del Magdaleniense.

Cantabria es una región famosa por sus numerosas cuevas prehistóricas que contienen cientos de magníficas pinturas rupestres. Sin duda, el bisonte de Altamira es el más conocido internacionalmente, aunque abundan las representaciones de otros animales, como caballos, ciervos, cabras y toros, así como de manos humanas. Las teorías más difundidas relacionan estas pinturas con una magia propiciatoria para la caza ó la fertilidad, aunque ninguna explicación resulta satisfactoria para todos los elementos representados. Los estudios cronológicos indican que su antigüedad puede rondar los 18.000 años.

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Mucho menos conocidas son las pinturas rupestres que representan signos cuadriláteros, como denominan algunos expertos, y otros hechos con puntos.

Algunas de las teorías existentes plantean (indirectamente) la posibilidad de que dichos signos constituyan la primera manifestación matemática en nuestra región, en tanto en cuanto se trata de la primera representación de ideas o conceptos abstractos (de hecho, otros expertos los denominan ideomorfos). En este sentido, la interpretación de que los signos cuadriláteros representan el plano de construcción de un poblado y que los puntos (entre 415 y 420 en Altamira, ya que algunos aparecen borrosos) representan un censo de la población del asentamiento, ha sido apuntada por Enrique González en las páginas 38-39 de su libro “Altamira: una interpretación de sus secretos”, Estvdio, 2003.

cueva de Covalanas

2009-08-08T23:58:00.000-07:00

Desde la salida de Ramales la carretera serpentea hacia la ladera del Pando o monte de la Haza, en donde dejar el coche en el aparcamiento y emprender una breve caminata hasta la boca de la cueva, una oquedad abierta en la roca caliza entre un sereno paisaje que alfombra los cerros de arbolado.

La Cueva de Covalanas o de las ciervas rojas, se localiza en la cima del monte Pando y fue utilizada como lugar de habitación durante al menos los últimos 45.000 años.
Es una cueva de reducidas dimensiones que presenta dos galerías que comparten una zona de abrigo exterior.

Es una zona de calizas urgonianas del Cretácico Inferior, en el tramo bajo del valle de río Asón, en la margen derecha del valle formado por el río Calera, en la ladera NE del monte Pando o Haza y en las afueras del núcleo de población de Ramales de la Victoria.

Se encuentra a unos 320 m.s.n.m. El entorno paisajístico de la cavidad se caracteriza por relieves escarpados, montañas altas y zonas de valle encajonadas y profundas.

Esta cueva se conocía de antaño, pero sólo en 1903 se descubrieron las importantísimas pinturas rupestres que alberga su interior, con 17.000 años de antigüedad.

Predominan las figuras de ciervos realizadas en rojo y con distintos tipos de trazo, aunque también pueden verse otros animales como un caballo, un reno, la cabeza de un uro, o abundantes signos y manchas negras.

El conocido como Maestro de Covalanas obtuvo el ocre característico de las pinturas mezclando óxido de hierro con agua. Sin embargo, la mayor particularidad reside en los contornos de las figuras, realizadosa base de puntos bien discontinuos, bien yuxtapuestos, una tecnica copiada de otras cuevas.

El 11 de septiembre de 1903 Hermilio Alcalde del Río y Lorenzo Sierra descubren la cueva de Covalanas.

En las escuetas primeras referencias se señala la existencia de yacimiento en la entrada que, a partir de las recogidas de superficie y calicatas -algunas piezas de sílex y fragmentos cerámicos- se caracterizó como de “poca importancia”.

Hacia mediados de la década de 1950 los trabajos de acondicionamiento de la cavidad para las visitas turísticas implicaron el vaciado del sector de entrada y de las zonas iniciales de ambas galerías, habiéndose recogido en aquella actuación un pequeño lote de materiales líticos poco significativos.

La cueva de Covalanas o de Las Herramientas se estructura en dos galerías que comparten una entrada a modo de pequeño portalón desde el que se visualizan los valles de los ríos Calera y Gándara y parte de la Sierra de Hornijo, con el Pico San Vicente como accidente montañoso más destacado.

Tras la zona de entrada, orientada al SW, la cavidad se bifurca dando acceso a mano izquierda a la Galería de la Música y a la derecha a la Galería de las Pinturas.

La Galería de las Pinturas, en la que se concentra la casi práctica totalidad del dispositivo iconográfico, presenta un recorrido principalmente rectilíneo y monótono de unos 110 m, destacando la parte final por su carácter laberíntico y estrecho con gateras y tubos.

La Galería de la Música presenta un desarrollo de unos 85 m. Es un sector, especialmente la parte final y en menor medida la inicial, con bastantes formaciones de espeleotemas repartidos por suelos, paredes y techo.

Una de sus galerías alberga las manifestaciones gráficas parietales

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Tras dos pequeñas series de puntos aparecen, a 65 metros de la entrada, las primeras formas animales.

Avanzando a partir de este punto, las figuras rojas se suceden, a mano derecha e izquierda, por la galería principal.

Un total de dieciocho ciervas, un ciervo, un caballo, un uro, una figura híbrida y tres signos rectangulares, además de pequeños puntos y líneas, se disponen en frisos. Más adelante se encuentra una sola figura animal y numerosos motivos de líneas y puntos.

Caracteriza a las figuras el trazado mediante contorno punteado realizado con los dedos.

Esta modalidad técnica es muy representativa de algunas cuevas que se localizan entre la cuenca del río Nervión, en Vizcaya y el río Sella, en Asturias, registrándose la mayor concentración en torno a la cuenca del río Asón, si bien destacan conjuntos como el de El Pendo.

Esta distribución evidencia la existencia de grupos humanos con fuertes vínculos geográficos; un ejemplo de redes y contactos sociales. Su cronología parece situarse en una fase antigua, hace unos 20.000 años.

La frescura del color rojo, el tamaño grande de los motivos, el trazado punteado del contorno animal y la concentración de la mayor parte de las figuras en un área bien delimitada, envuelven al visitante en un entorno de misterio y acogimiento.

Declarado por el Gobierno de Cantabria como Bien de Interés Cultural (BIC). Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en 2008 . Recorrido: 120 metros . Duración: 45 minutos

Numerosas han sido las referencias en relación con el grafismo parietal, habiéndose dedicado cuatro estudios monográficos:

a) en 1911 H. Alcalde del Río, H. Breuil y L. Sierra escriben un capítulo monográfico en su obra Les Cavernes de la Région Cantabrique (Espagne);

b) en 1990 y 1991 A. Moure, C. González Sainz y M. R. González Morales publican un libro, juntamente con la vecina cavidad de La Haza, valorando el fenómeno gráfico de ambas cavidades en el contexto del arte cantábrico; y

c) en 2003 M. García Diez y J. Eguizabal publican una nueva obra monográfica, valorando los motivos de Covalanas en relación con la problemática de reconstrucción territorial y social de las figuras de contorno punteado.

Previo a la descripción del componente temático del Paleolítico superior (36.000-9.000 a.C.), debe indicarse que entre los 25 y 55 m de la Galería de las Pinturas (y en algunos sectores de la Galería de la Música) existen numerosas marcas negras que algunos autores las interpretaron como manifestaciones de arte esquemático-abstracto correspondientes al ciclo final de la Prehistoria post-paleolítica (2.000-0 a.C.).

El trabajo de Y. Díaz concluyó que este tipo de marcas pueden tener una explicación muy variada (de reavivamiento de teas, marcas de paso, roces involuntarios de las fuentes de iluminación, etc.) y una cronología dilatada (correspondiente con los diversos momentos de frecuentación de la cavidad).

En Covalanas se tomaron dos muestras de carbón y se analizaron por AMS carbono 14. Los resultados, 640±40 BP y 880±40 años antes del presente, corresponden a la Baja Edad Media, momento en que la cueva pudo haberse utilizado como refugio.

También se documentan entre los 25 y 55 m iniciales de la Galería de las Pinturas concentraciones de color violáceo que en algunos casos describen formas de puntos y una posible línea marcadamente sinuosa.

El dispositivo iconográfico paleolítico de Covalanas se compone de 51 elementos gráficos repartidos en 101 concentraciones de materia colorante, 18 ciervas, 2 équidos (uno de ellos probable), 1 ciervo, 1 uro, 1 figura indeterminada que puede ser descrita como híbrida, 4 formas rectangulares, 1 trapezoidal, 1 triangular, 1 romboidal, 4 líneas aisladas, 16 conjuntos de pequeñas líneas asociadas, 19 puntos aislados y 18 pequeños conjuntos de pequeños puntos.

En la Galería de la Música, y a unos 24 m de la entrada, se dibujó una línea sinuosa roja. Es la única representación de este sector.

Ya en la Galería de las Pinturas, en la pared izquierda y a unos 45 m respectivamente de la entrada, aparece una serie de dos pequeños puntos rojos y un conjunto de 7 pequeños puntos rojos respectivamente.

A partir de los 60 m la galería se estrecha y se suceden la mayor parte de las representaciones. Iniciando por la pared derecha se observa un panel, delimitado por una marcada concavidad del soporte, que contiene dos ciervas. La primera y de mayor tamaño está representada en formato completo y destaca de ella la configuración de las extremidades anteriores aprovechando el relieve saliente que dispone el soporte. La otra cierva es de menor tamaño y sólo representada por la cabeza y la línea cérvico-dorsal.

Unos pocos metros más adelante siguen apareciendo dibujos rojos. El primero de ellos es una cierva roja con la cabeza vuelta hacia atrás, con la región de la cabeza, el cuello, parte de la región anterior y la zona inguinal rellenos de color rojo aplicado a modo de puntos, con una banda central en el tronco y con un apéndice en la zona central del lomo que ha sido tradicionalmente interpretado como un elemento de caza.

Este animal se asocia estrechamente a las tres ciervas siguientes. La primera cierva dirige su cabeza hacia el mismo punto que la anterior en una posición de cuello estirado, lo mismo que la siguiente figura, trazada ahora sin la parte inferior del cuerpo.

Por el contrario en la última cierva la posición de la cabeza es contraria a las tres anteriores y está parcialmente ejecutada. Estas últimas cuatro figuras están enmarcadas por unas fisuras del soporte que definen una superficie triangular, dando la sensación que el autor o autores concibieron su implantación dependiente del soporte, a modo de encuadre o “marco”.

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A escasa distancia de la última cierva descrita hay una composición de una cierva y un ciervo rojos. El tipo de asociación, la orientación y la nivelación (siguiendo el plano que marca una de las líneas de fractura que delimita triangularmente a las cuatro ciervas anteriores) vinculan estrechamente ambas figuras.

Aproximadamente 1 m hacia el interior se dibujó, a la misma altura que las dos anteriores, una cierva incompleta. Bajo ella se encuentra la única figura de caballo a la que le faltan las extremidades anteriores. Destaca por el detalle anatómico que se le prestó a la región de la cara (ojo, margen orbitario, boca, barboquejo y pómulo), a la crin y a las extremidades posteriores (con cascos y cernejas), y por la expresión de movimiento que trasmite (la cola, las extremidades, la crin y la cabeza incitan a pensar que el animal se encuentra galopando).
Bajo la cola se pintó una pequeña forma rectangular e irregular, mientras que en relación con la cabeza se trazaron 4 ciervas incompletas. A una de ellas se asocia una línea rectilínea que pudiera internarse como elemento de caza.

Completa la pared derecha una forma rectangular con el interior relleno de color y diversas concentraciones de color y muy pequeños puntos y líneas.

Frente a las ciervas descritas al inicio, pero en la pared izquierda, hay nuevas figuras. Sobre la primera se ha discutido su asignación taxonómica.

Unos autores la han descrito como ciervo, mientras que otros se han decantado por su consideración como reno o uro. Considerando las proporciones de la cara, de la zona del pecho y la forma de los cuernos debe definirse como uro, correspondiendo la línea de la cola y la nalga a aristas del soporte; a este respecto cabe indicar que el trazado de la línea cérvico-dorsal se adecua, de nuevo, a una arista del soporte, incidiendo en una sensación de volumen.

Estos aprovechamientos de las formas naturales de la roca introducen sentido escultórico a la representación. Además, destaca la línea de los maseteros, un despiece en el tronco que diferencia la región del tronco y del cuello, y una doble línea de vientre, elementos que transmiten la masividad y corporeidad del animal. A este uro se asocian una serie de cuatro puntos bajo el vientre y un punto en la región de la boca.

A la izquierda del uro se dibujaron, una encima de otra, dos ciervas completas. Por debajo de ambas se trazó una figura que presenta caracteres que pueden vincularse a una cierva, a un bóvido o incluso a una representación humana. Es difícil decantarse por una u otra hipótesis, pero su lectura apunta a considerar una composición híbrida de animal y humano. En relación con estas últimas figuras hay siete concentraciones de color y dos pequeños puntos.

A unos 70 m de la entrada y a la izquierda de la galería principal hay un divertículo que presenta una repisa elevada unos 110 cm. del suelo desde la que se dibujaron algunas figuras.

En la pared derecha de este espacio lateral se dibujaron dos ciervas afrontadas; ambas presentan un despiece en la zona escapular. Por detrás de esta cierva se dibujaron dos estructuras rectangulares con el interior relleno de color y una serie de dos pequeños trazos pareados. En esa misma pared se han identificado concentraciones de color, un trazo y una asociación de cuatro pequeños puntos, todo ello en rojo.

Frente a las ciervas anteriores, pero en la pared izquierda, se dibujó una cierva sin extremidades posteriores, con banda de despiece escapular y una línea de despiece entre la región de la cabeza y el tronco. En esa misma pared, pero hacia dentro del divertículo (en dirección hacia la entrada), se dibujó en rojo una estructura geométrica con trazo longitudinal interno que divide el motivo en dos, una forma triangular tipo vulva, una probable cabeza de cierva, dos líneas rectilíneas paralelas y diversas concentraciones de materia colorante y puntos muy pequeños. Por último en la parte final del divertículo, que conecta con el uro y con la figura descrita como híbrida, se han documentado 3 concentraciones y un punto.

A unos 85 m de la entrada, a mano derecha de lo que constituiría el inicio de la parte final de la galería y en un pequeño entrante de la pared situado a ras de suelo, se han observado tres concentraciones de materia colorante, una pequeña línea y un pequeño punto.

A la misma altura del recorrido, pero en una pequeña sala oval situada a mano izquierda del eje principal, se dibujó una parcial representación zoomorfa que pudiera corresponder al perfil de un équido.

A partir de este punto los espacios se van estrechando y progresivamente, por el ramal derecho del eje de la galería y en una y otra pared, se documentan diversas concentraciones de color, un punto y una pequeña forma lineal.

Ya en la parte final de la cavidad, y traspasada una pequeña angostura, hay un espacio que en su parte izquierda es un tubo. En la pared derecha se documenta una pequeña forma romboidal y diversas concentraciones de color, pequeños puntos y una pequeña forma lineal. En la pared izquierda hay concentraciones de color, pequeños trazos lineales y, ya propiamente en el espacio interior -bóveda y paredes- del estrecho tubo, concentraciones de color y pequeños puntos. La morfología del soporte y la presencia de pequeños puntos llevan a interpretar el conjunto como forma de vulva.

La opinión de los investigadores sobre la cronológica del arte rupestre de Covalanas no ha sido unívoca, si bien la mayor parte se ha centrado en situar la realización de los dibujos entre un momento final del Solutrense (en torno al 16.000 a.C.) y los inicios del Magdaleniense (15.000-13.000 a.C.).

Las superposiciones existentes entre pinturas y grabados y figuras rojas muy similares en su estilo a las de Covalanas en las cavidades de Llonín, galería B de la Pasiega y Castillo aseguran una datación anterior o contemporánea al Magdaleniense antiguo o estilo IV antiguo (en torno al 14.000 a.C.).

Por otro lado el estudio de la cueva de Llonín, con alguna figura similar a las de Covalanas, lleva a apuntar la posibilidad de referir las figuras rojas a un momento del Gravetiense final (en torno al 21.000 a.C.) o Solutrense superior (en torno al 16.000 a.C.).

Por último las dataciones obtenidas por termoluminiscencia asociadas a figuras rojas de contorno punteado de la cueva de Pondra apuntan a la datación de estas figuras en un margen temporal amplio que va desde el 31.000 al 18.000 a.C, lo que desecharía cualquier hipótesis referible al Magdaleniense y a momentos finales del Solutrense.

Las figuras de contorno punteado de color rojo de Covalanas se asocian a una tradición gráfica que se distribuye por el área oriental y central de la región cantábrica, desde la cuenca del río Nervión a la cuenca del Sella, pasado por la del Asón, Miera, Pas, Deva y Sella. De E a W se observa una disminución del número de motivos y conjuntos, concentrándose la mayor parte de los efectivos en torno al río Asón.

Los conjuntos que presentan este tipo de figuras son:

Arenaza, La Haza, Arco B, Pondra, Pendo, Llonín, Castillo, Pasiega, Tito Bustillo y Salitre.

La similitud técnica, así como la existencia de vínculos formales y estilísticos, aboga por la existencia de un grupo gráfico centrado en torno a un territorio, cuyas vinculaciones muy probablemente se extienden más allá de la esfera artística e implican ámbitos sociales de organización y relación.

Del mismo modo hay figuras, en las mismas u otras cavidades, de trazo lineal ancho cuyos caracteres estilísticos se vinculan estrechamente a las de contorno punteado, por ejemplo en La Garma, Castillo, Arco A, Arco B, Altamira y Pondra.

Este hecho, y el que algunas figuras compartan trazado mediante ambas modalidades, aboga por una carácter de sincronismo entre ambas modalidades técnicas, lo que incidiría en una estrecha vinculación social entre los grupos que practicaron estos tipos de grafías.

No dejeis de visitar estas galerías que son las verdaderas galerías de arte de la historia. No existe ningún pintor de nuestra época con tanta sensibilidad como la que emanan desde hace tanto miles de años como estas figuras que expresan sus sentimientos y experiencias de sus vidas, escribiendo así el primer libro de historia para todos los descendientes del ser humano.

Esto si que es algo que cuidar y que perservar. Enhorabuena Cantabria por conservar este territorio sin que se olvide y se recuerde y comparta con todos con verdadero fervor.

cueva de El Pendo

2009-08-08T12:34:00.001-07:00

La cueva de El Pendo está situada en Escobedo de Camargo, a unos 17 kilómetros de Santander. Para ir a la cueva, se tiene que coger la N-623 hasta Revilla de Camargo en donde cogeremos la desviación hacia Escobedo y Puente Arce (CA-240).

En el pueblo de Escobedo nos desviaremos a la izquierda hacia el barrio de El Churi / Cueva de El Pendo y ya seguiremos las señales colocadas en la carretera.

Los últimos 400 metros se realizan por una carretera no apta para autobuses.

La cueva de El Pendo, de amplia boca y vestíbulo de dimensiones monumentales, fue descubierta en 1878 por Marcelino Sanz de Sautuola, el mismo que descubrió las cuevas de Altamira.

A lo largo del siglo XX ha sido excavada por diversos equipos, entre los que destacan los dirigidos por J. Carballo, J. Martínez Santaolalla y R. Montes.

Los trabajos arqueológicos han puesto al descubierto uno de los más densos yacimientos prehistóricos de la Región Cantábrica. La cueva conserva una secuencia que abarca desde hace unos 84.000 años (Paleolítico Medio) hasta la Edad Media, estando representadas casi todas las fases de la Prehistoria cantábrica.

En el año 2008 El Pendo ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto a otras ocho cuevas de Cantabria.

Es reseñable la excepcional colección en el Pendo de Arte Mueble Magdaleniense, que ha proporcionado hasta 12 bastones de mando, entre los que destaca el excepcional ejemplar conocido como "el rey de los cetros paleolíticos".

Sin embargo, hasta el año 1997, en el que se descubre de forma casual el "Friso de las Pinturas", únicamente se conocían dos figuras grabadas (al menos una de ellas un ave) en la parte más profunda de la cavidad.

El "Friso de las Pinturas", un panel de 25 metros de largo y visible desde cualquier parte de la sala principal, contiene, a modo de gran retablo, una veintena de figuras pintadas en color rojo. Destacan las ciervas, con doce ejemplares, acompañadas de una cabra, un caballo, dos zoomorfos indeterminados y varias formas de signos (como puntos, discos y líneas) que generalmente se localizan segregados de los paneles en los que se localizan los cuadrúpedos.

La antigüedad del conjunto pintado, que seguramente fue ejecutado por uno o dos artistas en un mismo momento, es de al menos unos 20.000 años.

Además de reconocer actividades vinculadas a la cotidianeidad, el importante conjunto de arte mueble y piezas ornamentales, asociadas a las primeras ocupaciones del Homo sapiens, indican que el espacio subterráneo fue utilizado con otros fines de carácter social.

Durante la Edad del Bronce, ya a las puertas de nuestra sociedad, se reconoce el uso del espacio con fines rituales, al haberse encontrado "ofrendas" depositadas entre el caos de bloques.

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El estudio del yacimiento arqueológico ha aportado información clave, al igual que el de la cueva de El Castillo, para el conocimiento de la evolución humana, tecnológica y del comportamiento del Homo neandertal y del Homo sapiens.

De este modo su secuencia estratigráfica y arqueológica, que se inicia al menos hace unos 82.000 a.C. y alcanza hasta el 1.500 a.C., están en el punto de mira de las discusiones científicas.
Su cronología, difícil de fijar de manera absoluta, parece situarse en una fase antigua, hace unos 20.000 a.C.

La visita guiada dura unos 45 minutos y nos permite admirar tanto la cueva como el "Friso de las Pinturas" desde una posición privilegiada. Se hace en grupos reducidos de 17 personas máximo en verano y 20 en invierno.

El Pendo, en Escobedo de Camargo, en las proximidades de Santander, fue una de las priemras cuevas estudiadas en la región, siendo descubierta en 1878 (un año antes que Altamira), por Marcelino Sanz de Sautuola.

La Cueva de El Pendo se caracteriza, físicamente, por su gran amplitud, ya que alcanza los cuarenta metros de anchura en algunos puntos. Sucesivas excavaciones allí realizadas han proporcionado gran cantidad de piezas de enorme interés, como arpones y una espátula en forma de pez.

Desde el punto de vista del arte rupestre, durante más de un siglo se pensó que su contenido era pobre, conociéndose tan sólo unos pequeños grabados de animales en su tramo más profundo.

El conjunto principal de la Cueva de El Pendo es espectacular. Incluye varias ciervas, una cabra, un caballo y otros dos animales sin identificar, pintados a unos ochenta metros de la entrada. Está realizado con pigmento de óxido de hierro de color rojo, extraído de las propias rocas de la cueva.

Las pinturas de El Pendo se relacionan con las de diversas cuevas del valle del Asón, como Covalanas, con ciervas similares de hocico cuneiforme y con las dos orejas en forma de V.

También éstas fueron realizadas mediante tamponado, pero son más elaboradas, complementándose esta técnica con trazos simples y manchas sólidas. Tampoco hay superposiciones de unas figuras sobre otras.

A pesar de estas similitudes de la Cueva de El Pendo con la de Covalanas, se les atribuye una edad bastante más elevada, cercana a los 20.000 años, a finales del Gravetiense o a principios del Solutrense.
Aparte de este grupo principal, sólo se ha localizado otro pequeño conjunto de signos pintados en rojo, en un recodo de la roca, no muy lejos de la entrada a la cueva.

La Cueva de El Pendo es, sin duda alguna, uno de los yacimientos prehistóricos de relevancia científica de Cantabria después de Altamira y la de El Castillo.

cuevas de Hornos de la Peña

2009-08-08T10:43:00.000-07:00

Es preciso llegar a la localidad de San Felices de Buelna (CA-170), en donde se toma, a la altura de Rivero, una carretera que conduce (al cabo de 0,6 Km.) al pueblo de Tarriba. Desde allí se toma una pista que conduce al Monte Tejas. A unos 1,7 km. y a mano izquierda aparece la Peña de los Hornos, en donde se abre la cavidad.
La cueva de Hornos de la Peña se localiza en la peña conocida por los lugareños como Peña de los Hornos. Orientada al sur, la zona de entrada destaca en el paisaje por su forma en arco.

Desde 1903, momento en que Hermilio Alcalde del Río reconoce las primeras manifestaciones artísticas parietales, se tiene constancia de la importancia científica de esta cueva.

A partir de un arco calizo se abre la primera sala, iluminada por la luz exterior, donde se localizaron las figuras de un bisonte acéfalo, actualmente desaparecido, un caballo, y algunas líneas no figurativas, todo ello grabado con trazo profundo. Este conjunto constituye una de las primeras evidencias artísticas de Cantabria, encuadrable cronológicamente en el Gravetiense, en el mismo horizonte que Chufín y Venta Laperra.

La amplitud e insolación del vestíbulo fueron atractivos para los últimos grupos de neandertales y los primeros Homo sapiens, que ocuparon el vestíbulo de la cavidad, la zona más exterior, como lugar de habitación. Incluso en momentos más recientes, durante la Edad del Cobre e incluso la Guerra Civil, se hizo uso de este espacio subterráneo con fines diversos.

Las primeras figuras, algunas hoy desaparecidas, se sitúan en la zona exterior. En este espacio de vestíbulo destaca un motivo de caballo de surco ancho y profundo.

El área propiamente subterránea o interior, a la que se accede por un paso bajo y estrecho que da acceso a diferentes sectores de medianas proporciones, contiene la mayor riqueza artística. Hornos de la Peña muestra uno de los conjuntos de grabados más completos de la región cantábrica.

Ya en el interior encontramos un segundo conjunto integrado por unas 35 figuras animales que incluyen figuras de caballos, bisontes, uros, cabras y ciervos, etc. Además de estas figuras se ha representado también una figura antropomorfa y un serpentiforme. Prácticamente la totalidad de estas figuras están realizadas con diversas técnicas de grabado. También se han documentado "macarroni": series de líneas paralelas trazadas sobre una pared arcillosa con los dedos o con instrumento de punta roma. La cronología estilística sitúa el momento de ejecución de estos grabados interiores en el magdaleniense inicial o medio, dentro del estilo IV antiguo.

Destacan las figuras de tamaño grande y concepción naturalista. Caballos, bisontes, uros, cabras, ciervos, un posible reno y una forma serpentiforme componen el bestiario animal que trasmite, por la atención al detalle (crineras, pelaje, ojos, bocas, etc.) que prestó el artista durante la ejecución, un conocimiento preciso de la anatomía animal.

Pero sin duda el motivo más destacado es un antropomorfo con un brazo levantado y larga cola. El carácter mixto (animal-humano) de la composición, cuya interpretación se nos escapa, recuerda a figuras de otras cavidades.

Las figuras fueron realizadas principalmente mediante técnica de grabado, documentándose solamente un dibujo negro de caballo. Las modalidades de grabación son variadas: la incisión fina y el trazado digital, representativas de los paneles interiores, y la abrasión, propia del sector de entrada.

Especialmente las diferencias técnicas, en complementariedad con la concepción estilística de las figuras, permiten apuntar la existencia de dos momentos de grabación. Una primera fase arcaica en correspondencia con las figuras exteriores de ejecución mediante abrasión y cuya cronología se puede remontar hace al menos 18.000 años. Y un segundo momento, al que correspondería la mayor parte de las figuras interiores, cuya cronología magdaleniense debe estar próxima a unos 13.000 años a.C.

La cueva Hornos de la Peña, ubicada en Tarriba, San Felices de Buelna, podrá visitarse, dentro de las acciones que tienen como objetivo potenciar una de las cavidades declarada Patrimonio de la Humanidad. Previa inscripción en el Ayuntamiento de San Felices de Buelna, se podrá visitar la cueva en grupos de cinco personas, con una duración por visita cercana a los 40 minutos, recibiendo las explicaciones del guía de la cueva, Ludovico Rodríguez.

La declaración de la UNESCO, junto a la mejora de las instalaciones destinadas a los visitantes marcaràn la potenciación y consolidación de la cueva como centro de interés histórico y turístico, señaló el alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares.

El concejal de Patrimonio, Federico Crespo, destacó que la apertura de forma continuada de la cueva en los últimos años, con una media cercana a un millar de visitantes por año, ha confirmado el interés que despierta las importantes pinturas que alberga. A pesar del régimen de visitas restrictivo «pero necesario», la afluencia de personas interesadas es muy alta.

Esta 'gran desconocida' es una de las cuevas más importantes de la región. Descubierta en 1903, la cueva fue visitada por el rey Alfonso XIII en 1924 y declarada Zona Arqueológica y Monumento Histórico Artístico Nacional ese mismo año.
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Este santuario de arte rupestre, de unos 200 metros de largo, alberga grabados de sumo interés para el estudio del arte paleolítico con toros, bisontes, caballos, cabras, representando un tipo análogo a la de Altamira y de ésta época discrepa únicamente en no contener imágenes coloridas.